การกัดเดือยด้วยเร้าเตอร์แบบมือ ประกบ ร่องหนาม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับเครื่องกัดแบบทำเอง คัดลอกวงแหวนและเทมเพลต

แม้แต่ความไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยคูณด้วยจำนวนหนามแหลมก็สามารถทำลายการเชื่อมต่อของสไปค์ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดในการผลิต ฟิกซ์เจอร์ที่อธิบายด้านล่างช่วยให้สามารถผลิตข้อต่อเดือยสำหรับกล่องได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยอุปกรณ์เครื่องเดียว คุณสามารถสร้างสิวขนาดต่างๆ ได้

อุปกรณ์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก - ฐานซึ่งยึดกับโต๊ะกัดด้วยแคลมป์ สไลด์ที่เคลื่อนย้ายได้พร้อมตัวหยุดในแนวตั้ง และแผ่นรองแบบเปลี่ยนได้สำหรับทำสตั๊ดขนาดต่างๆ ชิ้นส่วนทั้งหมดของโคมนี้ทำจากไม้อัดเบิร์ช 19 มม. และไม้เนื้อแข็ง ชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูกติดกาวเข้าด้วยกัน ความยาวฐานขึ้นอยู่กับความกว้าง โต๊ะโม่... วัดระยะห่างจากขอบขวาถึงเส้นกึ่งกลางของใบมีด หากต้องการวัด ให้ใส่เครื่องตัดรูปตัววีเข้าไปในโรคลักปิดลักเปิด ปลายคมของคัตเตอร์ตั้งอยู่บนแกนหมุนพอดี เพิ่ม 70 มม. ให้กับขนาดผลลัพธ์เพื่อกำหนดความยาวของฐาน (ในกรณีของเราคือ 356 มม.) จากนั้นทำโคมที่แสดงในรูป

เพื่อให้สไลด์เลื่อนไปตามฐานได้ง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเล็ก ๆ เมื่อประกอบโดยการใส่กระดาษระหว่างฐานกับสไลด์ หากคุณวางแผนที่จะใช้จิ๊กทำสตั๊ดขนาดต่างๆ ให้ทำแผ่นสำรอง คุณจะต้องติดตั้งแพดใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็นขนาดอื่น ในการสร้าง T-slot ในโอเวอร์เลย์ ก่อนอื่นให้เลือกส่วนตรงกลางด้วยเครื่องตัดแบบตรง จากนั้นใช้ T-cutter เพื่อผ่านรอบสุดท้าย

ขนาดของสลักและเดือยขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัดที่ใช้ แต่เนื่องจากแผ่นชิมที่ปรับได้นั้นสามารถเปลี่ยนได้ คุณจึงมีโอกาสเลือกขนาดหัวกัดแบบใดก็ได้ เพื่อให้ข้อต่อดูเรียบร้อย กล่าวคือ พวกมันเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยเดือยและตัวเชื่อมทั้งหมด ความกว้างของชิ้นส่วนจะต้องเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์หลายเท่า ในการปรับ ให้ทำชิ้นทดสอบสองชิ้นจากเศษที่มีความยาวและความหนาเท่ากันกับด้านข้างของกล่อง แต่กว้างกว่าความสูงสุดท้ายของกล่อง 3 มม.

แม้แต่การเบี่ยงเบนมิติเล็ก ๆ ก็ยังรวมกันผ่านหลายรอบที่ก่อให้เกิดรอยต่อ ดังนั้นให้เว้นระยะขอบเล็กน้อยบนชิ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ในภายหลัง คุณสามารถถอดสต็อกที่เหลือออกได้อย่างง่ายดายเมื่อข้อต่อพร้อม

ตอนนี้ติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนโต๊ะเครื่องกัด ตั้งค่าและทำกล่องใน 12 ขั้นตอนง่ายๆ

เลือกหัวกัดตามความหนาของชิ้นส่วน เช่น ทำเดือย 6 มม. ในผนังหนา 6 มม. แต่คุณสามารถใช้หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเพื่อทำสตั๊ดที่ใหญ่ขึ้นได้

ติดฐานของฟิกซ์เจอร์เข้ากับโต๊ะกัดโดยจัดตำแหน่งคัตเตอร์ให้ตรงกับกึ่งกลางของคัตเอาท์ วางชิ้นงานบนฐานและตั้งระยะยื่นของใบมีดให้ยื่นออกมาจากด้านบนเล็กน้อย

วางสไลด์โดยให้ตัวหยุดแนวตั้งเหนือฐานและยึดแผ่นอิเล็กโทรด โดยจัดปลายให้ชิดกับแผ่นกันลื่น เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าเพื่อกรีดตาไก่ในส่วนทริมด้วยมีดคัตเตอร์

ทำรางตัว T จากการตัดเพื่อกำหนดระยะห่างจากขอบโต๊ะกัดถึงโอเวอร์เลย์ ลู่วิ่งต้องมีความสูงเพียงพอเพื่อให้ปลายวางพิงกับแผ่นรอง

เห็นแถบแม่แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากไม้เนื้อแข็งที่พอดีกับช่องตัดของขอบ เลื่อยเป็นสองส่วนแล้วพับเข้าหากันเพื่อย้ายส่วนตัดแต่ง

ถอดรางน้ำและรางออก จากนั้นทำช่องเจาะรูที่สองที่ขอบ ตัดตัวกั้นหมุดให้มีความยาว 51 มม. แล้วติดกาวเข้ากับรูตาไก่ใหม่โดยให้ด้านหลังของขอบตัด

ในการตรวจสอบการตั้งค่า ให้กดที่ขอบของชิ้นทดสอบกับตัวหยุดพิน เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าเพื่อสร้างรูตาไก่แรกในชิ้นงาน

เลื่อนตัวดึงอันแรกไปที่หมุดสต็อป และทำการกัดการดึงตัวที่สอง ทำต่อจนเสร็จ ใส่ตาไก่ใหม่บนหมุดหยุดทุกครั้ง

ในการสร้างรอยบากแรกที่มุมของชิ้นงานที่อยู่ติดกัน ให้ใส่ส่วนที่สองของรางระหว่างมันกับตัวหยุดพิน หลังจากผ่านด่านแรกแล้ว ให้วางโครงไว้

กดมุมตัดกับเสาแล้วผ่านครั้งที่สอง สร้างกระดุมและสลักทั้งหมดของข้อต่อตามลำดับ ตะไบด้านข้างของกล่องให้ได้ความกว้างสุดท้าย กำจัดหนามที่ไม่สมบูรณ์

ดำเนินการทดลองประกอบการเชื่อมต่อ มันควรจะเชื่อมต่อได้ง่ายด้วยความพยายามของมือ แต่ไม่แยกจากกันภายใต้มวลของมัน เปลี่ยนการตั้งค่าหากจำเป็น

ที่หนีบที่มีตราสินค้าสำหรับกล่องติดกาวช่วยให้คุณสามารถบีบชิ้นส่วนที่มีปลายหนามยื่นออกมาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็กระจายแรงกดไปยังจุดเชื่อมต่อทั้งหมด

ในการทำให้กล่องมีหนามแหลมไม่มีตำหนิ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ:

• ก่อนทำการเชื่อมต่อ ให้จัดตำแหน่งด้านข้างของกล่องตามที่พวกเขาจะติดกาวในที่สุด และทำเครื่องหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการวางแนว ให้ทำเครื่องหมายด้านนอกและด้านบนของผนังแต่ละด้าน โปรดจำไว้ว่าในฝั่งตรงข้ามการเชื่อมต่อจะต้องเหมือนกัน
• หัวกัดเกลียวขึ้นด้านบนทำให้เกิดการตัดที่สะอาดขึ้นโดยมีการบิ่นน้อยที่สุด นอกจากนี้ แรงตัดระหว่างการทำงานของหัวกัดดังกล่าวจะลดลง โดยกดชิ้นงานไปที่โต๊ะและป้องกันไม่ให้ขึ้น
• สำหรับไม้ที่มีแนวโน้มที่จะบิ่น ให้ใช้เทปกาวสองหน้าติดส่วนตกแต่งที่ไม่จำเป็นเข้ากับขอบด้านหน้าของชิ้นไม้
• ทำให้แหลมยาวขึ้นเล็กน้อยเสมอ ปลายที่ยื่นออกมาสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเจียรหรือเครื่องตัดลอกแบบหลังจากประกอบกล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเกิดเศษที่แหลมมาก ให้ใช้แคลมป์กดแท่งหรือแผ่นกระดานกับมัน
• หากต้องใส่เดือยแหลมตรงด้านล่างของกล่องเข้ากับเดือยของผนัง ให้ประกอบกล่องให้แห้ง ยึดผนังด้วยที่หนีบ และเลือกเดือยจากด้านในโดยใช้มีดคัตเตอร์แบบมีรูพร้อมลูกปืน จากนั้นปัดมุมด้านล่างให้ตรงกับรัศมีของใบมีด
• กาวกล่องภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการเชื่อมต่อ การทิ้งชิ้นส่วนไว้เป็นเวลาหลายวันอาจทำให้เดือยแหลมแห้งหรือบวม ทำให้การประกอบทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้
• การติดกาวสี่ข้อต่อด้วยเดือยและข้อต่อจำนวนมากทำให้คุณเร่งรีบ ประหยัดเวลาด้วยการทากาวที่ขอบด้านในของเดือยเท่านั้น

เมื่อใช้เนื้อหาของไซต์นี้ คุณต้องใส่ลิงก์ที่ใช้งานอยู่ไปยังไซต์นี้ ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้และโรบ็อตการค้นหา

มีการใช้การเชื่อมต่อแบบร่องหนามในงานไม้และช่างไม้มาเป็นเวลานาน สถาปนิกโบราณใช้วิธีนี้ในการสร้างอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์โดยไม่ต้องใช้ตะปูหรือสกรูตัวเดียว และถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย แต่ข้อต่อของชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างต่างๆ ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ไม่สูญเสียความเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ทันสมัย

หลักการเชื่อมต่อและความหลากหลาย

โดยการออกแบบ การเชื่อมต่อแบบเดือย-ร่องทั้งหมดทำขึ้นตามหลักการเดียวกัน: ส่วนที่ยื่นออกมาจะทำในส่วนหนึ่ง และส่วนที่สอง พวกมันเหมือนกันทุกประการในการกำหนดค่าและขนาด เมื่อทั้งสองส่วนนี้เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา จะได้รับหน่วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เมื่อสร้างบ้านการเชื่อมต่อดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ส่วนหนึ่งของโครงสร้างขยับเมื่อเทียบกับส่วนอื่น ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จะเพิ่มพื้นที่ที่ใช้กาวอย่างมากซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์

ตามรูปทรงเรขาคณิตของส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนเว้า ข้อต่อดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:

• ส่วนสี่เหลี่ยม (บางครั้งมีขอบแหลมและร่องโค้งมน);

• ในรูปของสี่เหลี่ยมคางหมู (เรียกอีกอย่างว่า "ประกบ")

ตามจำนวนของเดือยและร่องที่ต้องทำสำหรับข้อต่อหนึ่งส่วน ข้อต่อเหล่านี้แบ่งออกเป็น:

• เข็มเดียว;
• หลายกระดุม

สำคัญ! โดยไม่คำนึงถึงจำนวนและรูปทรงเรขาคณิตของส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนเว้า ต้องทำขนานกับลายไม้เท่านั้น

พื้นที่สมัคร

การเชื่อมต่อลิ้นและร่องพบการประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ในชีวิตประจำวันของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อจัดพื้นห้องตามหลักการนี้ การเคลือบที่คุ้นเคย เช่น ลามิเนต พื้นธรรมดา แผ่นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด หรือแผ่น MDF ถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

ไม้เป็นหนึ่งในวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ใช้สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลาย (ตั้งแต่เก้าอี้ในครัวธรรมดาไปจนถึงชุดออกแบบสำหรับห้องนั่งเล่นหรือห้องรับประทานอาหาร) มู่ลี่ มู่ลี่ และอื่นๆ อีกมากมาย และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้ทำขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบร่องหนามเป็นหลัก

เมื่อสร้างอาคารโครงไม้ บ้านจากบาร์ เมื่อจัดโครงสร้างคาน-ขื่อของเพดานและหลังคา เราก็ไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องจัดหิ้งและช่อง

การเชื่อมต่อไม้

หนาม - ร่องที่ข้อต่อของแท่งใช้สำหรับจัดโครงสร้างมุมที่ทำจากไม้และสำหรับการจัดแนวตามยาวของแต่ละชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนและน้ำหนักที่คาดหวัง รูปทรงและจำนวนของส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนเชื่อมจะถูกเลือก ตัวอย่างเช่นในการก่อสร้างบ้านไม้ส่วนใหญ่จะใช้การเชื่อมต่อเดือยเดี่ยว และเพื่อเพิ่มความยาวของแท่งส่วนเล็กโดยใช้กาวจะใช้วิธีการหลายแกน

เข้าร่วมบอร์ด

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเขตชานเมืองเกือบทั้งหมดตกหลุมรักวัสดุเช่นซับเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลมาจากการที่พวกเขาได้รับพื้นผิวแนวตั้งที่เรียบอย่างสมบูรณ์ การเชื่อมต่อแบบหนาม - ร่องของบอร์ดใช้สำหรับปูพื้น, ตกแต่งภายในบ้าน, เช่นเดียวกับการหุ้มภายนอกของอาคาร (โดยธรรมชาติด้วยการเคลือบน้ำยาฆ่าเชื้อ)

ส่วนที่ยื่นออกมาได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาในร่องของแผงที่อยู่ติดกันซึ่งป้องกันไม่ให้ขยับเมื่อเทียบกับกันและกัน เมื่อจัดเรียงพื้น การเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาของกระดานร่องต่อกันช่วยป้องกันการเคลื่อนตัวในระนาบแนวตั้ง (พื้นจะเท่ากัน) และเพิ่มคุณสมบัติการประหยัดความร้อนของการเคลือบอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่มีช่องว่างระหว่างแผง) .

การใช้เราเตอร์ไฟฟ้าแบบใช้มือถือ

การจัดเรียงข้อต่อแหลม - ลดต้นทุนแรงงานและลดเวลาสำหรับงานช่างไม้อย่างมาก แน่นอนว่าเครื่องมือที่มีประโยชน์นี้จะไม่ช่วยในการสร้างบ้าน ตัวอย่างเช่น จากแท่งที่มีขนาด 150 x 150 มม. เนื่องจากไม่มีใบมีดขนาดนี้สำหรับเราเตอร์แบบใช้มือและพลังของยูนิตนี้จะไม่ ก็เพียงพอที่จะติดตั้งได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างเฟอร์นิเจอร์ ขนาดเล็ก หรือวงกบประตูด้วยตัวคุณเอง เครื่องมือดังกล่าวก็เป็นสิ่งจำเป็น ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นส่วนที่จะเชื่อมต่อและโครงร่างทางเรขาคณิตของการเชื่อมต่อ คุณจะได้หัวกัดที่ต้องการ หรืออาจสองอัน (อันหนึ่งสำหรับการตัดร่อง อีกอันสำหรับแหลม) ตัวปรับเครื่องมือกัดและตลับลูกปืนนำร่อง (โดยปกติจะมาพร้อมกับหัวกัดเหล่านี้) จะช่วยสร้างแนวร่องและการเยื้องที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกันทุกประการ

อุปกรณ์ DIY และอุปกรณ์ติดตั้ง

หากคุณต้องการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ การซื้อเร้าเตอร์ไฟฟ้าราคาแพงจะไม่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เป็นไปได้มากว่าทุกคนในฟาร์มจะมีชุดเครื่องมือที่จำเป็นและหากจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมก็น้อยมาก นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มเติมอาจมีประโยชน์ในอนาคตสำหรับการผลิตการซ่อมแซมเล็กน้อย (เช่น การซ่อม เฟอร์นิเจอร์ไม้). เพื่อทำการเชื่อมต่อร่องหนามด้วยมือของคุณเอง เครื่องมือช่าง, คุณจะต้องการ:

• เลื่อยวงเดือนไม้ (มีฟันเล็ก);
• เกจวัดความหนาของช่างไม้ (อุปกรณ์พิเศษสำหรับทำเครื่องหมาย) หรือสี่เหลี่ยมก่อสร้างทั่วไป

• ไม้บรรทัดและดินสอ
• สิ่วสำหรับไม้

การสร้างข้อต่อมุมด้วยตัวเอง

ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาวิธีการทำการเชื่อมต่อแบบมีหนามกับร่องของสองแท่งในส่วนเดียวกันในมุมฉากโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ สมมติว่าคุณต้องเชื่อมต่อ 60 x 60 มม. (เหมาะสำหรับทำกรอบหน้าต่างสำหรับบ้านพักตากอากาศ)

ความหนาของส่วนที่ยื่นออกมาด้วยการเชื่อมต่อแบบเข็มเดียว (ตามคำแนะนำของคู่มือช่างไม้) ควรเป็น ⅓ ÷ ⅜ ของความหนาของแท่ง (ในกรณีของคุณจะเป็น 20 มม.) ความยาวของเดือยจะเท่ากับความหนาของแท่ง (60 มม.) ขนาดของร่องจะต้องสอดคล้องกับขนาดของเดือยเพื่อที่จะเข้าไปในรูไก่ด้วยความพยายาม

ความสนใจ! ต้องติดตั้งเดือยแหลมที่ส่วนแนวตั้งของโครงสร้างไม้และร่องบนส่วนแนวนอน

อัลกอริทึมสำหรับการทำงานค่อนข้างง่าย:

• ขั้นแรก เราทำเครื่องหมายส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนเชื่อมในอนาคต หากคุณปฏิบัติต่อกระบวนการนี้โดยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม หนามแหลมและร่องที่ทำขึ้นอาจไม่ตรงกันในขนาดหรือตำแหน่งสัมพัทธ์ นอกจากนี้ยังมีอันตรายที่พวกเขาจะเข้ากันไม่ได้อย่างแน่นหนา ทั้งหมดนี้จะลดความแรงและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อลงอย่างมาก
• ใช้กบ (หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส) ที่ระยะห่าง 60 มม. จากปลาย ลากเส้นที่ด้านทั้งสี่ของแถบทั้งสอง
• จากนั้น เราวาดเส้นขนานสองเส้นที่ระยะห่าง 20 มม. จากกันทั้งสองฝั่งตรงข้ามและตอนท้าย

• ตามเส้นการทำเครื่องหมายด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะเราทำการตัดปลายเป็นเส้นตามขวางนั่นคือที่ความลึก 60 มม.

ในหมายเหตุ! เพื่อให้ความหนาของการตัด (ประมาณเท่ากับการตั้งค่าของฟันของใบเลื่อยเลือยตัดโลหะ) ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อต่อเราติดตั้งใบเลื่อยจากด้านนอก (เมื่อจัดเรียงเข็ม) หรือจากด้านใน (เมื่อ ทำให้เป็นร่อง)

• ที่ปลายไม้ที่มีหิ้ง เลื่อยไม้ด้านนอกออก
• ใช้สิ่วเจาะส่วนด้านในของช่องอย่างระมัดระวัง

• เราใส่เดือยเข้าไปในร่องและตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ผลิตขึ้น หากจำเป็น ให้ขจัดข้อบกพร่องที่ยื่นออกมาด้วยสิ่ว

ในที่สุด

หากคุณต้องการติดตั้งร่องที่มีหนามอย่างอิสระ ทางที่ดีควรฝึกการตัดแต่งลูกกรง

หากส่วนที่ยื่นออกมาและร่องตรงกันทุกประการ และข้อต่อของชิ้นส่วนแต่ละส่วนมีความแข็งแรง คุณก็สามารถเริ่มทำงานกับวัสดุก่อสร้างที่เก็บเกี่ยวได้ ถ้าเข็มเข้าไปในร่องอย่างอิสระเกินไปหรือในทางกลับกันก็จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายอีกครั้งดำเนินการฝึกอบรมอีกครั้งและหลังจากนั้นดำเนินการตามโครงการที่คิดไว้

ข้อต่อเข็มมีความทนทานมากที่สุด (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf)

ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจประกอบจิ๊กสำหรับทำข้อต่อนิ้วโดยใช้เร้าเตอร์แบบมือ
แนวคิดคือการสร้างอุปกรณ์สำหรับการตัดร่องสำหรับเดือย Domino ที่ง่ายและรวดเร็วเพราะ โซลูชันสำเร็จรูปมีราคาแพงเกินไป
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการค้นหาอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวคิดที่เหมาะสม นอกจากนี้ การปรับแนวคิดให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ และสุดท้ายคือการนำภาพวาดไปใช้
หลักการทำงานง่าย ๆ (ดูรูปถัดไป)

ตำแหน่งของร่องที่สัมพันธ์กับขอบของชิ้นงานจะถูกปรับด้วยการหยุดสีน้ำเงิน จะมีขอบหินพิเศษตามนั้น
ความกว้างของร่องถูกกำหนดโดยความกว้างของใบมีด ความยาวของร่องถูกกำหนดโดยตำแหน่งของสลักสีน้ำตาล
ส่วนสีดำคือปลอกลอกเลียนแบบขนาดกว้าง 40 มม. ซึ่งไหลไปตามร่องที่ได้

ค้นหาเพิ่มเติมสำหรับวัสดุ สำหรับฉัน ความคิดที่ดีที่จะสร้างตัวนำจากแผ่นดูราลูมิน 6 มม. แม้ว่าอาจจะทำจากวัสดุแผ่นใด ๆ - ไม้อัด, ลูกแก้ว, PCB การค้นหาแผ่น duralumin ที่เหมาะสมในตลาดสัตว์ปีกในท้องถิ่นและในโรงงานโลหะในท้องถิ่นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใด ๆ เลย: "บางครั้งชิ้นส่วนที่เหมาะสมอาจลื่นไถล แต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นและเมื่อใดจะไม่ทราบ โทรกลับในภายหลัง" เราจัดการเพื่อค้นหาวัสดุที่จำเป็นที่โกดังโลหะ พวกเขายังเสนอให้ตัดให้ได้ขนาด แต่ปัญหาคือจะต้องถอดทั้งแผ่น และนี่คือประการแรกราคาแพงและประการที่สองฉันควรทำอย่างไรกับ 70% ที่เหลือของแผ่นงาน
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงพบผู้ประกอบการรายหนึ่งซึ่งขาย D16T แผ่น duralumin บนอินเทอร์เน็ตที่ร้านค้าปลีก http://dural16.ru/. อาจจะมีคนมาสะดวก
คุณสามารถสั่งซื้อแผ่น duralumin ที่มีขนาดและความหนาที่ต้องการได้ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นที่นี่เช่นกัน หากคุณไม่ได้ใช้ทั้งแผ่น แต่บางส่วนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ร้ายแรง
ฉันซื้อแผ่นดูราลูมินที่เหมาะสม 800 × 500 หนา 6 มม. จากพวกเขาในราคา 4130 รูเบิลเช่น 614.58 รูเบิลต่อกิโลกรัม ใช่ไม่น้อย

ควบคู่ไปกับการค้นหาวัสดุ ฉันเริ่มค้นหาเครื่องกลึงมิลลิ่ง ฉันขมวดคิ้วบนฟอรัมเฉพาะเรื่องรัสเซียสองสามฟอรัมเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมชาติ เป็นผลให้ฉันพบบัญชีสองสามโหลที่ฉันส่งข้อความส่วนตัว แปดคนตอบซึ่งต่อมาเขาได้ส่งภาพวาดพร้อมคำถามเกี่ยวกับต้นทุนของงาน ช่วงราคาสำหรับการทำงานกับวัสดุของฉันมีความสำคัญ - จากสองถึงแปดพันรูเบิล

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเครื่องตัดเดือยดังกล่าวสามารถทำจากวัสดุแผ่นใดก็ได้ ตัวอย่างเช่นจากลูกแก้ว PCB หรือไม้อัด ในกรณีนี้ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ เครื่องตัดด้วยมือ... ฉันตัดสินใจทำเครื่องตัดเดือยจาก duralumin เอง จึงต้องหันไปหาผู้เชี่ยวชาญ สำหรับพวกเขาแล้ว ภาพวาดที่แม่นยำถูกสร้างขึ้นด้วยมิติที่อาจดูเหมือนซ้ำซากและซับซ้อนสำหรับใครบางคน (แม้ว่าเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นเช่นนั้น) ขนาดเหล่านี้ถูกเลือกตามขนาดของฐานเสียบและสำหรับปลอกลอกแบบเฉพาะ
การทำดูราลูมินไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดทั้งในแง่ของต้นทุนวัสดุและต้นทุนงาน แต่ก็เหมาะกับฉัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณประดิษฐ์และวาดในรูปแบบ 3 มิตินั้นเป็นรูปธรรมและกลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้อย่างไร

ดังที่คุณเห็นในภาพถัดไป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นง่ายมาก เมื่อฉันประกอบมัน ฉันเจอปัญหาที่คาดไม่ถึง ความจริงก็คือในการออกแบบเริ่มต้น เพลตจะเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำอะลูมิเนียมแบบฝัง
ปรากฎว่าการหาหมุดดังกล่าวลดราคาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่เฉพาะในร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังอยู่ในร้านค้าเฉพาะด้านที่มีรัด ฉันต้องเชื่อมต่อเพลทกับหมุดย้ำธรรมดา

องค์ประกอบการออกแบบที่ยุ่งยากที่สุดคือลิ้นรองเท้าแบบหดได้ ซึ่งจะปรับความยาวของร่องสไปค์ เคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในความต้องการที่จะพอดีกับประกบเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในการผลิต เพื่อให้สั้นลงไม่ใช่หนึ่ง แต่มีสองรูในแผ่นหลักซึ่งสอดสลักเกลียวยึดขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการของร่อง
ในกรณีนี้ ตำแหน่งของร่องบนลิ้นนั้นถูกเลือกในลักษณะที่ว่า ในตำแหน่งใดๆ ของลิ้น แต่เพียงผู้เดียวของเราเตอร์ไม่ได้พักพิงกับน็อตยึดของปีก

สำหรับการยึดเดือยเดือยฉันประกอบขอบหินจากไม้อัด 21 มม. นำเสนอในรูปต่อไปนี้ ในส่วนบนของแท่นมีร่องขนานสองร่องสำหรับยึดแผ่นด้วยสลักเกลียว M10 ในส่วนบนมีรูสำหรับยึดชิ้นงานบนเครื่องตัดเดือยโดยใช้ที่หนีบ

เพื่อให้ขอบถนนมีความแข็งแกร่งฉันจึงทำคานประตูเพิ่มเติมด้านใน

หลังจากประกอบเสร็จ เราก็ได้อุปกรณ์ดังกล่าวมา ก่อนการติดตั้ง ฉันเคลือบพื้นผิวโลหะด้วยกระดาษทราย 120 และ 240 โดยสัมผัสกับพื้นรองเท้าของเราเตอร์และกับชิ้นงานก่อนการติดตั้ง

ใต้จานนั้น ฉันติดแถบดูราลูมินเข้ากับขอบหิน แถบนี้ขยายความเป็นไปได้ในการยึดชิ้นงานเข้ากับหัวกัดเดือยโดยใช้แคลมป์

จนถึงตอนนี้ ฉันไม่เคยมีโอกาสทำการทดสอบจริงกับเดือยเดือย แต่ฉันคิดว่ามันจะรับมือกับงานของมันได้ เสียบปลั๊กแม้ว่าจะสามารถซื้อสำเร็จรูปได้ (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) ฉันจะทำเอง ถึงกระนั้นราคาของหนึ่งเข็มก็เกือบ 10 รูเบิล - แพงไปหน่อย

ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด - 250x440x112 mm
น้ำหนัก - ประมาณ 5 กิโลกรัม
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด - 37 mm
แม็กซ์ ความยาวร่อง - 154 mm
ความหนาของฐานใต้เราเตอร์ - 12 mm

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตัดเดือยนี้ฉันทำ

ด้วยความช่วยเหลือของเดือยเดือยคุณสามารถสร้างร่องสำหรับเดือยเสียบในตำแหน่งที่ถูกต้องบนชิ้นงาน

หากไม่สามารถยึดชิ้นงานบนตัวตัดเดือยได้ ให้ถอดส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของมีดคัตเตอร์เดือยออกและติดเข้ากับชิ้นงาน

หากจำเป็นต้องแปรรูปปลายของชิ้นงานขนาดยาว ให้วางมีดคัตเตอร์เดือยไว้ด้านข้าง

ค่อนข้างสะดวกที่จะใช้มีดคัตเตอร์เดือยและผลที่ได้คือคุณภาพค่อนข้างสูง

ป.ล.ในความคิดเห็น พวกเขาเขียนถึงฉันเกี่ยวกับเครื่องตัดเดือยอีกอันที่ทำขึ้นตามภาพวาดเหล่านี้ โพสต์ต้นฉบับสามารถพบได้ด้านล่าง นี่เป็นเพียงการบีบ:
... ไม่จำเป็นต้องติดต่ออาจารย์คนอื่น ฉันทำเครื่องตัดเดือยตามแบบของคุณในหนึ่งวันจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 4 มม. 4 มม. เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างตัวคุณเอง ใช้เราเตอร์แบบมือ เลื่อยวงเดือน ตะไบ และสว่านไฟฟ้า ฉันยึดแผ่นอลูมิเนียมอีกแผ่นไว้ที่โครงไม้อัดที่ด้านล่างเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะแนบชิ้นส่วนที่จะกัดกดกับแผ่นด้านบนและด้านล่าง ... อลูมิเนียมถูกตัดอย่างดีด้วยเลื่อยวงเดือนและโรงสีด้วยมือที่ ความเร็วต่ำ กัดด้วยหัวกัด 8 มม. สำหรับโลหะ ...

ฉันต้องการเสริมว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทำเองเครื่องตัดเดือย ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับเราเตอร์มือ

ตัวนำสำหรับทำร่องและเดือย

ด้วยความช่วยเหลือของเราเตอร์แบบใช้มือ คุณสามารถทำร่องและเดือยที่สมบูรณ์แบบที่รอยต่อด้านข้างของกล่องและโลงศพได้ ในการทำเช่นนี้ เราแนะนำให้สร้างสิ่งที่แนบมาอย่างง่ายสำหรับโต๊ะกัด

ข้อดีของการใช้โต๊ะกัดคือหัวกัดแบบตรงสร้างเดือย (ร่อง) ในอุดมคติที่มีด้านเรียบและก้นแบน (ตรงข้ามกับเลื่อยวงเดือน) และหัวกัดมีขนาดเดียว ซึ่งช่วยลดจำนวนการตั้งค่าสำหรับ ความสูงและความกว้างของเดือย (ร่อง) สิ่งที่จำเป็นในการสร้างข้อต่อนิ้วบนโต๊ะเครื่องกัดคือจิ๊กง่ายๆ ซึ่งแสดงในรูปภาพด้านล่าง และทำตามคำแนะนำของเราที่อธิบายไว้ในบทความนี้ทีละขั้นตอน

คอนดักเตอร์

จิ๊กประกอบด้วยสามส่วน ฐานของเลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ ตัวหยุดหลักและตัวหยุดแบบปรับได้

ขี่มือถือตัวเลื่อนมีฐานทำด้วยฮาร์ดบอร์ดหรือไม้เนื้อแน่นหนา 1/4″ ดังที่เห็นได้จากภาพด้านบน ตัวหยุดคงที่แบบแข็งที่มีช่องเว้นระยะห่างเท่ากันสองช่องและตัวหยุดแบบปรับได้ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนขนาดระหว่างหัวกัดและตัวกั้นน้ำได้

แนะนำ.ขนาดของไกด์เท่ากับขนาดของคัตเตอร์ ซึ่งจะทำให้เดือย (ร่อง) ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากขนาดหัวกัด 12 มม. ไกด์ก็ควรมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส 12 มม. ด้วย

บันทึก:แต่ละขนาดต้องการไกด์ของตัวเอง ดังนั้นตัวเลื่อนจึงมีตัวหยุดที่ปรับได้

สล็อตอนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างสองช่องในการหยุดหลักสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ โดยยึดตัวหยุดแบบปรับได้ในตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับและการปรับแบบละเอียดของสไลด์ทำได้ดังนี้:

สิ่งแรกที่ต้องทำในการตั้งค่าฟิกซ์เจอร์คือยกขึ้นเหนือสไลด์เล็กน้อยแล้วปรับคัตเตอร์ให้ได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้นปรับแท่นใบมีดให้หยุดเพื่อให้ด้ามมีด ( ขั้นตอนที่ 1). นอกจากนี้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการเคลื่อนตัวระหว่างการตัด ให้ยึดขอบตรงด้วยที่หนีบเข้ากับโต๊ะ สังเกตความขนานระหว่างตัวหยุดโต๊ะหลักกับขอบตรง ( ขั้นตอนที่ 2). ติดตั้งตัวหยุดบนตัวหยุดหลักของโต๊ะกัดเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่เชิงเส้นของสไลด์ ( ขั้นตอนที่ 3). ตอนนี้เราจะปรับขนาดของเดือย (ร่อง) โดยใช้ตัวหยุดที่ปรับได้ กำหนดระยะห่างระหว่างไกด์และคัตเตอร์ หลังจากทำการปรับเปลี่ยนแล้ว ให้รันชุดการทดสอบและตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ด้านข้างของกล่อง

บันทึก:เพื่อให้เกิดรอยต่อในอุดมคติ ความหนาของชิ้นงานจะต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแสดงไว้ในรูปภาพด้านล่าง

เน้น.วางตัวหยุดบนโต๊ะกัดเพื่อให้ช่องว่างระหว่างหัวกัดและตัวกั้นน้ำตรงกับขนาดของด้ามมีด

ประสงค์.เพื่อให้แน่ใจว่าได้การตัดที่แม่นยำ ให้ยึดไม้บรรทัดเข้ากับโต๊ะโดยขนานกับตัวหยุดโต๊ะหลัก

หยุดบล็อกจัดตำแหน่งบล็อกหยุดบนตัวหยุดเพื่อไม่ให้เครื่องตัดผ่านไปยังตัวหยุดหลักของแคร่ตลับหมึก

การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อสล็อตและ PIN

การเชื่อมต่อที่ดีข้อต่อพอดีไม่มีช่องว่าง และคลีตชิดกับด้านข้าง

แหลมสั้น.ในกรณีนี้ คลีตสั้นเกินไป ปัญหาอยู่ที่หัวกัดถูกตั้งไว้ต่ำเกินไปบนโต๊ะกัด

แหลมยาว.คลีตอยู่นอกข้อต่อด้านข้าง เนื่องจากหัวกัดตั้งไว้สูงเกินไปบนโต๊ะกัด

ช่องว่างในร่องช่องว่างของสล็อตเกิดจากการที่ไกด์อยู่ใกล้กับคัตเตอร์มากเกินไป

ร่องเล็ก.หากคลีตไม่พอดีกับร่อง แสดงว่าไกด์อยู่ห่างจากคัตเตอร์มากเกินไป

ออฟเซ็ตของด้านข้างการไม่ตรงแนวอาจเกิดจากการวางตำแหน่งชิ้นงาน ไกด์ หรือหยุดที่ไม่ถูกต้อง

ลำดับของการผลิตการเชื่อมต่อ

ในการกำหนดระยะห่างระหว่างเดือยแหลม (ร่อง) ด้ามมีด เทมเพลตที่สะดวกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างไกด์กับคัตเตอร์

ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย.เริ่มต้นด้วยเดือยแรกและสุดท้าย (ร่อง) บนแผง เมื่อตัดเดือย (ร่อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานเข้ากับไกด์และสไลด์พอดี

คู่มือและว่างเปล่าในการทำเดือยถัดไป (ร่อง) เพียงแค่ยกชิ้นงาน วางเดือย (ร่อง) ที่เสร็จแล้วบนไกด์แล้วผ่านอีกอัน ทำซ้ำจนกว่าคุณจะสร้างเดือย (ร่อง) ทั้งหมดบนผลิตภัณฑ์

แผงด้านหน้า.ทำเดือย (ร่อง) ต่อที่ปลายอีกด้านของชิ้นงานในลักษณะที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เสร็จงานเราก็ไปทำแผงข้างกัน

เริ่ม, แถบด้านข้างขั้นตอนต่อไปคือการทำเดือย (ร่อง) ในแผงด้านข้างที่อยู่ติดกัน ความแตกต่างคือการใช้แผงขอบตัวเรือน (หรือด้านหลัง) เป็นข้อมูลอ้างอิง คุณจะชดเชยตำแหน่งของคลีต (ร่อง) ในการดำเนินการนี้ ให้ติดตั้งร่องสุดท้าย (ส่วนแหลม) ของกรอบในไกด์ วางแผงด้านข้างใกล้กับกรอบและผ่านครั้งแรก

สิ้นสุด, แถบด้านข้างหลังจากทำเดือยแรก (ร่องแล้ว) ให้วางกรอบ (หรือด้านหลัง) ไว้ด้านข้าง ตอนนี้ทำเดือยที่เหลือ (ร่อง) เหมือนที่เคยทำ หลังจากที่คุณทำเดือย (ร่อง) ที่ด้านหนึ่งแล้ว ให้พลิกชิ้นงานแล้วทำซ้ำการดำเนินการทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้น

ด้านล่างของกล่องหากคุณกำลังเพิ่มก้นให้กับกล่อง คุณจะต้องสร้างร่องในแต่ละแผง หลังจากประกอบกล่อง (โลงศพ) คุณต้องตัดไม้ก๊อกด้านล่างให้ได้ขนาดของกล่อง (โลงศพ) แล้วใส่จุกไม้ก๊อกด้านล่างเข้าที่ เมื่อกาวแห้ง ให้ขัดข้อต่อด้วยกระดาษทรายละเอียด

สตั๊ดสไลด์

เมื่อคุณต้องการทำเดือยบนเครื่องกัดแบบใช้มือที่มีบ่าตรงที่ชัดเจนและแก้มที่เรียบเนียนที่สุด ให้สร้างโต๊ะกัดอย่างง่ายสำหรับเราเตอร์และอุปกรณ์ง่ายๆ สำหรับการกัดเดือย - เลื่อน.

รถม้านำเที่ยวแบบเรียบง่าย

มีหลายวิธีในการทำเดือย - เราเตอร์, เครื่องเดือย, สิ่งที่แนบมากับเลื่อยวงเดือนหรือแม้แต่เลื่อยวงเดือน แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้เดือยที่มีไหล่และแก้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามกฎแล้วสามารถทำได้บนโต๊ะโม่เท่านั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตอื่นใดได้ ซึ่งแตกต่างจากใบเลื่อย การหมุนอย่างรวดเร็วของเครื่องตัดเท่านั้นที่สามารถสร้างพื้นผิวแก้มเดือยที่ราบเรียบได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นเส้นตรงที่ไหล่ ดังนั้นเมื่อมีตัวเลือกว่าจะทำการสไปค์เครื่องใด สไปค์ที่ทำบนโต๊ะโม่ก็สามารถทำได้ ทางเลือกที่ดีที่สุด... ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ในหลายกรณี การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องกัดนั้นเร็วกว่า และบางครั้งก็สะดวกกว่าการติดตั้งรถขนเลื่อยแบบตั้งโต๊ะเล็กน้อย เมื่อทำเดือยบนโรงสีแบบใช้มือ คุณไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เดือยที่พิเศษและซับซ้อน เมื่อตัวหยุด บิตตรงบนโต๊ะกัดและปรับความสูงแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มทำเดือยแล้ว

ทำหนามบนโรงสีมือ

การปรับการผลิตเดือยบนโรงสีด้วยมือนั้นใช้เวลาไม่นาน

ขั้นแรกการตั้งค่า ตั้งค่าคัตเตอร์ และความสูงของการจุ่มลงในชิ้นงาน หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะทำงานเร็วขึ้น แต่เมื่อระยะกินลึกมากขึ้น หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าจะทำงานได้ดีกว่า โดยทั่วไป เราใช้หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองขนาด: 25 มม. และ 12 มม.

รูปร่างของใบมีดที่ใช้ทำเดือยนั้นแสดงอยู่ในภาพถ่าย คัตเตอร์ดังกล่าวจะสร้างเดือยที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่สองในการผลิตหนามบนโรงสีแบบใช้มือ การจัดโต๊ะสี ให้ตั้งจุดหยุดที่ระยะเท่ากับความยาวของหนาม ตัวหยุดควรให้พื้นผิวเรียบกับเดือยและขอบเรียบตลอดไหล่ทั้งหมด การหยุดร่วมกับอุปกรณ์แช่ใบมีดบนเราเตอร์ทำงานได้ดี

ขั้นตอนที่สาม, ความต้องการ วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นกับตัวหยุด แทนที่จะใช้ที่กันจอน ฉันขอแนะนำให้ใช้ สไลด์แนะนำง่ายๆที่เลื่อนไปตามป้าย (ตามภาพ)

ชุดจับยึดหัวกัดนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้น และช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับสต็อปเสมอ

การกัดเดือยเริ่มต้นด้วยการปรับความสูงและตำแหน่งของตัวหยุดเบื้องต้น ความสูงของหัวกัดถูกตั้งค่าต่ำกว่าเครื่องหมายของเดือยในอนาคตเล็กน้อย และการหยุดไม่ได้ถูกกำหนดไว้ที่ความยาวทั้งหมดของเดือย อย่าพยายามเข้าถึงพารามิเตอร์พื้นฐานในการลองครั้งแรก แนวคิดคือการเว้นที่ว่างไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสุดท้ายได้ในภายหลัง

หลังจากการกัดด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปจะเน้นไปที่การตั้งค่าความสูงของหัวกัดขั้นสุดท้าย ยกบิตของเราเตอร์ กัดปลายเดือยทั้งสองด้าน ตรวจสอบความพอดีของคลีตในร่องแล้วปรับคัตเตอร์ให้ได้ความสูงที่ต้องการ เนื่องจากคุณกำลังเอาไม้ออกจากคลีตทั้งสองด้าน ให้ตรวจสอบความพอดีของคลีตอีกครั้งและปรับความสูงของคัตเตอร์ใหม่ เมื่อกำหนดความสูงและความหนาของเดือยขั้นสุดท้ายแล้ว คุณสามารถเริ่มดึงไม้ไปทางแนวไหล่ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เดือยสมบูรณ์แบบบนเราเตอร์แบบใช้มือ ทำงานให้เสร็จด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน จากนั้นพลิกชิ้นและทำซ้ำขั้นตอนที่แก้มอีกข้าง เมื่อทำการตัด ให้จับชิ้นงานให้แน่นกับโต๊ะและเลื่อน ชิ้นงานที่ยึดแน่นจะช่วยให้คุณได้เข็มที่เรียบเนียนอย่างสมบูรณ์แบบและหลีกเลี่ยงการบิดเบือน

การกัดตามความยาวที่แน่นอนของเดือยจะสิ้นสุดลงด้วยการสร้างเส้นตรงที่บ่า และจำเป็นต้องปรับสต็อปอย่างละเอียด การปรับนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการกัดบ่างานขั้นสุดท้ายบนทุกส่วนของคลีตทำได้ง่ายและสะดวกมาก การตั้งค่าเริ่มต้นของการหยุดมักจะทิ้งไม้จำนวนเล็กน้อยไว้จนถึงเครื่องหมายหลัก และเช่นเดียวกับการปรับความสูงของคัตเตอร์ เพื่อที่จะเข้าใกล้รอยบ่าหลัก จำเป็นต้องปรับสต็อปอย่างละเอียดและตรวจสอบความพอดีของคลีตหลังการตัดแต่ละครั้ง

ฟีดที่ช้าจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการเอียงที่ขอบต่อท้ายได้ แต่ความเร็วในการป้อนที่ช้าอาจทำให้ไม้ไหม้ที่ไหล่ได้ เป็นการดีที่จะใช้เดือยสุดท้ายสองครั้งด้วยเร้าเตอร์แบบมือ - อันหนึ่งเพื่อขจัดสิ่งตกค้างที่เหลือและอีกอันหนึ่งเพื่อให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ในการกัดคลีตที่ด้านสั้นของชิ้นงาน ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับแก้ม โดยเริ่มจากขอบคลีตถึงไหล่ ใช้แรงกดเบา ๆ กับชิ้นงานและหยุดเพื่อตัดไหล่ขั้นสุดท้าย

เครื่องมือทำหนาม

หนามเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเชื่อมต่อ สตั๊ดถูกสร้างขึ้นโดยการเอาไม้ออกจากขอบไม้กระดานหนึ่งหรือสองด้าน ในกรณีส่วนใหญ่ การเชื่อมต่อเดือยกับร่องเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ด้านล่างนี้เป็นลำดับของการทำสตั๊ดบนเราเตอร์ ควรสังเกตว่าในการเชื่อมต่อดังกล่าวมีการสร้างหนามขึ้นก่อนและตามขนาดของหนามที่เสร็จแล้วจะทำร่องแล้วจึงปรับร่องให้พอดีกับหนาม สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการทำระแนงที่มีความหนาและความกว้างขั้นสุดท้ายที่แม่นยำ การคำนวณความยาวรวมของระแนง การตัดขอบระแนงให้มีความยาวเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบมีความแม่นยำและมีมุม 90° พิจารณาทิศทางของเส้นใยบนราง เส้นใยที่พุ่งไปรอบๆ เฟรมอย่างต่อเนื่องจะดูดี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตัดชิ้นส่วนตามลำดับและทำเครื่องหมายแต่ละชิ้นตามลำดับ

การตั้งค่าเดือยเครื่องมือ

ยึดฐานเสริมด้วยเราเตอร์ที่ติดตั้งไว้ วางเราเตอร์ให้สัมพันธ์กับตารางเราเตอร์ในแนวนอน และขันน็อตยึดทั้งสองตัวของฐานแนวนอนให้แน่น

ปรับความสูงของหัวกัดโดยใช้ฐานที่มีใบมีด คลายสลักและยกฐานขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งเครื่องตัดอยู่เหนือโต๊ะ ยึดฐาน

กำหนดความยาวของคลีต สำหรับการปรับความยาวของเดือย อุปกรณ์มีหน้าที่ในการแช่หรือความลึกของการตัดด้วยคัตเตอร์บนเครื่องกัด จุ่มคัตเตอร์ลงไปจนสัมผัสกับไหล่ของเดือย ยึดตำแหน่งของเครื่องตัดกับเราเตอร์ (ดูรูป).

เนื่องจากคุณกำลังเอาไม้ออกจากไม้ทั้งสี่ด้านของไม้กระดาน พื้นฐานสำหรับการสร้างเดือยที่ถูกต้องคือขนาดที่ขอบของไม้กระดาน เฉพาะขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ต้องการเท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี ความผิดพลาดในการตั้งค่าความสูงของหัวกัดจะเพิ่มเป็นสองเท่า หากคุณตั้งเร้าเตอร์ให้สูงขึ้นเล็กน้อย คลีตของคุณจะเป็น ผอมเกินไปถ้าด้านล่าง - หนา... วิธีที่ดีที่สุดคือการได้ความสูงที่ต้องการ การกัดต่อเนื่อง และการปรับความสูงของหัวกัดสำหรับเดือยแต่ละอัน

ความยาวของคัตเตอร์เท่ากับความยาวของเดือยใช้แม่แบบเพื่อกำหนดความลึกและความยาวของใบมีดตัดบนเดือย

การปรับความสูงเมื่อแม่แบบเข้าที่แล้ว ให้ปรับความสูงของคัตเตอร์ให้เข้ากับไหล่ของคลีต

ไหล่แรก.ให้ขอบบางของรางตั้งตรงและดันตัวเลื่อนเพื่อตัดไหล่แรก

ไหล่ที่สอง.หมุนแป 90 °แล้วบดหน้า

ไหล่ที่สามและสี่หลังจากกัดบ่าที่สองแล้ว ให้ทำการกัดเดือยบนอีกสองด้านของชิ้นงานให้เสร็จ

หนามก็ทรุดตัวลงไหล่ล่างของหนามถูกตัดออกไปมากกว่ามากและส่วนบนมีขนาดเล็กเป็นผลให้ชิ้นงานอยู่ใต้ขอบของขา

หนามก็สูงขึ้นไหล่ล่างถูกตัดน้อยเกินไปและส่วนบนมากเกินไปทำให้ชิ้นงานสูงกว่าขา

การตัดทั้งหมดถูกต้องไหล่ถูกสีในระดับเดียวกันและสัมผัสขาในระนาบเดียวกัน

เราทดสอบเดือยที่ทำขึ้นตรวจสอบความพอดี

สิ่งสำคัญคือต้องสวมเดือยเข้ากับร่องอย่างพอดี คลีตที่ทำมาอย่างดีเลื่อนได้อย่างราบรื่นและเข้าร่องโดยไม่อุดตันอย่าบิดรางไปในทิศทางที่ต่างกัน เมื่อใส่คลีตเข้าไปจนสุดแล้ว ให้ตรวจดูข้อต่อด้วยสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าพอดี โดยดันคลีตลง ขึ้น และไปในทิศทางต่างๆ ในร่องอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ขยับและเข้าที่พอดี

ปัญหาสำคัญประการที่สองในความพอดีคือความพอดีของไหล่สตั๊ดถึงขา อันที่จริง ไม้แขวนเสื้อต้องไม่ตัดตรง ลึกเกินไป หรือตัดไม่ห่างเกินไป ไม่ว่าในกรณีใด ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบความพอดีของเดือยในร่องและสวมข้อต่อด้วยสิ่ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของคลีตตรงกับความลึกของร่อง แหลมไม่ควรยาวเกินร่อง อันที่จริง ตามหลักการแล้ว มันอาจจะสั้นกว่านั้นบ้าง โดยปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับกาวส่วนเกินระหว่างการประกอบ (ดูรูป)

คลีตที่พอดีตัวควรพอดีและแน่นหนา และกาวทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างการประกอบ แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์สำหรับช่องว่าง

หนามที่ผลิตออกมานั้นมีขอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสิ่วมนเพื่อให้ขอบของหนามนั้นเป็นรูปวงรีและพอดีกับร่องอย่างแน่นหนา

แผนที่ปรับความสูงใช้ไพ่เพื่อช่วยในการปรับความสูงของเดือย

มีห้าสถานการณ์ที่คุณอาจพบเมื่อสร้างเดือยกับเราเตอร์ เมื่อทำการตั้งค่าสำหรับเราเตอร์ ให้ดำเนินการตามการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ

ถ้าหนามนั้นบางเกินไปหมายความว่าฐานของเราเตอร์อยู่สูงเหนือตารางมาก อย่าปรับใหม่และทำเดือย ร่องสำหรับเดือยนั้นจะเป็นแบบเฉพาะตัว จากนั้นคลายลูกบิดล็อคและลดความสูงลงเล็กน้อย

ถ้าหนามนั้นหนาเกินไปจากนั้นความลึกของการจุ่มหัวกัดก็ตื้นเกินไป วัดความหนาของเดือยและร่องด้วยคาลิปเปอร์ ลบความหนาของร่องออกจากความหนาของเดือย หารผลลัพธ์ด้วย 10 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม คำนวณจำนวนเงิน เล่นไพ่แทนเลขนั้น บวกกับไพ่อีกใบ คลายลูกบิดล็อคและวางการ์ดไว้ใต้แคลมป์ตามที่แสดงในภาพด้านบน ขันที่จับให้แน่น

ถ้าขอบของชิ้นงานอยู่ต่ำกว่าขอบของขา, ตรวจสอบคลีตที่ประกอบแบบแห้งอย่างระมัดระวัง และพิจารณาว่าจะต้องยกหรือลดด้านใดโดยการกัด อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะเพื่อลดความกว้างของสตั๊ด ตามกฎแล้วส่วนบนของเดือยจะถูกตัดแต่ง

ถ้าขอบของชิ้นงานสูงกว่าขอบของขา, ตรวจสอบคลีตที่ประกอบแบบแห้งอย่างระมัดระวัง และพิจารณาว่าจะต้องยกหรือลดด้านใดโดยการกัด อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะเพื่อลดความกว้างของสตั๊ด ตามกฎแล้วด้านล่างของหนามจะถูกตัดแต่ง

ถ้าหนามนั้นยาวเกินไปอย่าปรับความยาวของเดือยบนตัวเครื่องและไม่ต้องปรับความลึกของหัวกัดสำหรับการกัด เนื่องจากการกระทำเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดระหว่างฐานรอง อีกทางเลือกหนึ่ง - เพื่อลดความยาวของเดือย คุณสามารถใช้เลื่อยวงเดือน สิ่วหรือเลือยตัดโลหะเบาๆ

เครื่องมือสำหรับทำเดือยตรงและข้อต่อประกบ

อุปกรณ์เดือยใช้สำหรับกัดโปรไฟล์ข้อต่อนิ้ว ในการผลิตรุ่นหลังจำเป็นต้องมีความแม่นยำอย่างมากซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดหาด้วยตนเอง อุปกรณ์ Tenoning ช่วยให้คุณกำหนดโปรไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้กระทั่งข้อต่อที่ซับซ้อน เช่น ประกบ

การเชื่อมต่อเข็ม

รูปด้านล่างแสดงต้นแบบอุตสาหกรรมของคัตเตอร์เดือยสำหรับการผลิตข้อต่อสามประเภท - "ประกบ" (แบบตาบอดและแบบทะลุ) และแบบตรงผ่านข้อต่อแบบตรงที่มีเดือยแบบตรง มีการติดตั้งชิ้นส่วนการผสมพันธุ์สองส่วนในฟิกซ์เจอร์โดยมีการเลื่อนบางอย่างสัมพันธ์กัน ควบคุมโดยหมุด 1 และ 2 แล้วประมวลผล เส้นทางที่แน่นอนของคัตเตอร์ถูกกำหนดโดยรูปร่างของร่องในเทมเพลตและวงแหวนคัดลอกของเราเตอร์ซึ่งเลื่อนไปตามขอบของเทมเพลตโดยทำซ้ำรูปร่าง

หัวกัดสตั๊ด

กัดเดือย

กัดเดือย

กัดเดือย

เครื่องมือสำหรับทำเดือย

ร่องและร่องของช่างไม้เป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อ หากคุณสนใจที่จะหาทางเลือกอื่นแทนข้อต่อดังกล่าว คุณสามารถพิจารณาข้อต่อแบบเดือย ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการผลิต นี่คือวิธีการทำ วิธีร่องและร่องแบบดั้งเดิมสามารถแทนที่ด้วยวิธีเดือย สิ่งสำคัญที่สุดคือ แทนที่จะเป็นร่องในส่วนหนึ่งและหนามผสมพันธุ์ในอีกส่วนหนึ่ง มีร่องเป็นสองส่วน และหนามเสียบเป็นท่อนไม้แปรรูปแยกจากกัน ตามลำดับ (ดูรูป)

ความแตกต่างในการเชื่อมต่อนี้มีข้อดีหลายประการ ในอีกด้านหนึ่ง วิธีนี้ทำให้การทำงานกับชิ้นส่วนต่างๆ ในแง่ของขนาดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมต่อดังกล่าวจะแม่นยำยิ่งขึ้นเสมอ เดือยร่องลึกแบบดั้งเดิมต้องใช้การทำงานแยกกันและอุปกรณ์จับยึดต่างๆ ในการผลิต วิธีการเชื่อมต่อที่เสนอแนะนำให้ทำร่องและเดือยทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่าเดียวกัน แทนที่จะทำร่องทั้งหมดในเครื่องเจาะแล้วทำความสะอาดด้วยสิ่ว จะใช้เครื่องกัดซึ่งควบคุมโดยอุปกรณ์ง่ายๆ แทนการทำร่องทั้งหมดในเครื่องเจาะแล้วทำความสะอาดด้วยสิ่ว

เลย์เอาต์ของระแนงสำหรับปลั๊กเสียบ

เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตำแหน่งที่ถูกต้องของร่องคู่ในระแนง ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการหาเส้นกึ่งกลางของความกว้างในระแนงกากบาทและระแนงตามยาว คุณสามารถหาเส้นดังกล่าวในแต่ละรางโดยใช้ไม้บรรทัดโลหะแล้วทำเครื่องหมายด้วยดินสอ (ขั้นตอนที่ 1)

จากนั้นคุณต้องโอนเส้นกึ่งกลางไปยังการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกันแต่ละครั้ง สุดท้ายโอนไปที่ปลายราง (ขั้นตอนที่ 2)

ต่อมา เส้นกึ่งกลางนี้จะถูกจัดชิดกับเส้นกึ่งกลางบนฟิกซ์เจอร์งานกัดเพื่อให้แน่ใจว่าได้พอดีอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ร่องที่เหมือนกัน (ขั้นตอนที่ 3)

เพื่อให้แน่ใจว่าได้แนวร่องในส่วนต่างๆ อย่างแม่นยำ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการหาเส้นกึ่งกลางของความกว้างของแถบ มันง่ายที่จะทำสิ่งนี้บนไม้ระแนงโดยใช้ไม้บรรทัดโลหะ

สุดท้าย ย้ายเส้นกึ่งกลางไปยังขอบของเส้นที่จะเชื่อมต่อ เส้นเหล่านี้จะใช้เพื่อวางตำแหน่งสิ่งที่แนบมากับเราเตอร์

ทำร่องโดยใช้เดือย

ตอนนี้ ที่ตำแหน่งของร่อง เราเตอร์จะทำหน้าที่สร้างร่องสำหรับเดือยปลั๊กอิน แต่สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องสร้างฐานที่มั่นคงเพื่อป้องกันเราเตอร์จากการพลิกคว่ำและเพื่อนำทางเราเตอร์ระหว่างการตัดด้วยรูตรงกลาง เสื้อยืดชิ้นนี้รองรับวัตถุประสงค์ทั้งสองนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างง่ายที่จะทำ มีฐานที่มีรูตรงกลางสำหรับใบมีดและ ปลอกแขนบวกบล็อกหนีบซึ่งใช้สำหรับยึดฟิกซ์เจอร์กับชิ้นงาน ปัจจัยสำคัญในเครื่องมือเดือยคือขนาดรูที่ถูกต้องในฐาน คุณต้องพิจารณาไม่เพียงแค่ขนาดของคัตเตอร์ที่คุณใช้ แต่ยังรวมถึงขนาดของปลอกไกด์ที่พันรอบรูด้วย รูปภาพด้านล่างแสดงวิธีการวัดขนาดหน้าต่างตามขนาดของปลอกที่ใช้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขว่าบล็อกหนีบอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้ศูนย์กลางของรูตรงกับศูนย์กลางในแต่ละส่วนของชิ้นส่วน สุดท้าย ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางในรูของฟิกซ์เจอร์ ซึ่งจะช่วยให้จัดตำแหน่งชิ้นส่วนกับฟิกซ์เจอร์ได้ง่ายก่อนที่จะกัดร่อง

เมื่อประกอบเครื่องมือเดือยแล้ว การกัดร่องจะเป็นงานที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา หลังจากจัดแนวเส้นกึ่งกลางแล้ว ให้ยึดฟิกซ์เจอร์กับชิ้นส่วน (ขั้นตอนที่ 4)

โดยการจุ่มหัวกัดให้ลึกและลึกขึ้น ทำให้เกิดร่อง หลังจากทำร่องแล้ว คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนการผลิตกับส่วนอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ (ขั้นตอนที่ 6)

ขั้นแรก จัดตำแหน่งเครื่องหมายตรงกลางรูในฐานให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางบนไม้ระแนง จากนั้นกดฟิกซ์เจอร์ให้แน่นกับรางด้วยแคลมป์

เครื่องกัดที่มาพร้อมกับหัวกัดเกลียวและปลอกไกด์ จะช่วยสร้างร่องโดยการทำชุดของรอบด้วยการจุ่มใบมีดตื้น

มีการดำเนินการเหมือนกันที่ขอบของแถบปลายสำหรับการกัดร่อง จัดตำแหน่งเครื่องหมายเหมือนเมื่อก่อนและยึดฟิกซ์เจอร์กับราง จากนั้นกัดร่องใหม่จนสุด

วิธีทำเดือยบาร์

หลังจากที่ร่องทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณสามารถใส่ใจกับการผลิตเดือยแหลมได้ จำเป็นต้องเตรียมแผ่นไม้ตามขนาดของร่อง การสร้างของพวกเขาต้องใช้หลายขั้นตอน ซึ่งตอนนี้เราจะพิจารณา สิ่งสำคัญที่สุดของเดือยคือความหนา ซึ่งสอดคล้องกับความกว้างของร่อง

ตรวจสอบว่าคลีตเข้ากับร่องก่อนตัดหรือปูผิวทางแต่ละครั้ง ด้วยวิธีนี้จะได้รับการเชื่อมต่อที่ดี เมื่อคุณได้ความหนาของคลีตที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับความกว้างของคลีต ไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อที่แน่นหนามาก มีเหตุผลหลายประการนี้. ขั้นแรก จะช่วยให้คุณมีพื้นที่เพิ่มเติมในข้อต่อสำหรับกาว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อเพื่อการจัดตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายของคุณ การทำร่องด้วยเครื่องกัดจะขจัดการทำงานของสิ่วในการทำร่องอย่างแน่นอน แต่หัวกัดร่องจะสร้างขอบวงรี

เมื่อสร้างหนามเสริมจำเป็นต้องทำวงรีตามขอบหนามเพื่อให้เข้ากับร่องได้อย่างอิสระ ทำได้โดยใช้บิตเร้าเตอร์วงรีบนโต๊ะกัด หลังจากกัดคลีตทั้งสี่ด้านแล้ว ให้ตรวจสอบความพอดีในร่อง หากจำเป็น ให้ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น ตอนนี้เหลือเพียงการตัดเดือยแหลมตามยาวด้วยเลื่อยวงเดือน

แน่นอนว่าเดือยแบบเสียบปลั๊กนั้นแตกต่างจากเดือยแบบฝังเล็กน้อย แต่ก็มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโครงการที่มีร่องจำนวนมาก มันช่วยขจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อที่เหมาะสม

เครื่องมือทำเดือยกลม

เดือยกลมมักจะทำด้วยเครื่องกลึง แต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องกลึง ... ภาพแสดงอุปกรณ์ง่ายๆ ในการทำเดือยกลมโดยใช้เครื่องโม่มือ

ไม่ยากที่จะทำจากช่องว่างรูปตัวยูซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์ตัดแต่ง อุปกรณ์รูปตัวยูประกอบด้วยส่วนหลังและส่วนรองรับสองส่วน บล็อครองรับมีรูขนาดใหญ่เจาะเข้าไปเพื่อช่วยตัดเฉือนชิ้นงานด้วยคัตเตอร์แบบตรง ฟิกซ์เจอร์จะทำงานได้ดีที่สุดหากรูมีขนาดประมาณ 1/32 นิ้ว

การตั้งค่าการแข่งขัน

ในการตั้งค่าอุปกรณ์ ให้สอดชิ้นงานเข้าไปในรูในบล็อครองรับ ถัดไป กำหนดความยาวของเดือยแล้ววางสต็อปไว้ด้านหลังคัตเตอร์ (รูปที่ B)

ทำเดือยกลม

วิธีการใช้อุปกรณ์ทำหนาม ดูรายละเอียดในรูปที่ A. ยกชิ้นงานขึ้นเหนือหัวกัดเล็กน้อย และทำการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเล็กๆ ด้วยชิ้นงานเพื่อสร้างเดือย จากนั้นหมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกาแล้วเลื่อนไปมาจนเดือยขึ้นรูปจนสุด ยกคัตเตอร์ขึ้นเล็กน้อยแล้วทำซ้ำจนได้เดือยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ

อุปกรณ์ทำเดือยบนชิ้นงานยาว

ในกรณีส่วนใหญ่ กระดุมจะทำบนโต๊ะเครื่องกัด แต่มีบางครั้งที่นี่ไม่ใช่ที่สุด วิธีที่ดีที่สุด... เป็นการยากที่จะสร้างเดือยบนโต๊ะกัดหรือโต๊ะกลมเมื่อความยาวของชิ้นงานสามารถ 1.5-3.0 ม. เนื่องจากเป็นการยากที่จะจับชิ้นงานที่ยาวในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการตัดที่แม่นยำและความพยายามทั้งหมดมักจะล้มเหลว . ดังนั้น เมื่อคุณต้องตัดเดือยให้เป็นท่อนยาว อุปกรณ์ที่แสดงในภาพด้านบนจะช่วยคุณได้

การผลิตอุปกรณ์

นี่คือรั้วไม้อัดที่เรียบง่าย จิ๊กถูกประกอบแยกกันสำหรับชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อให้การกัดเดือยที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การกำหนดขนาดของฟิกซ์เจอร์มีจุดที่คุณต้องให้ความสนใจในการผลิตอุปกรณ์ ปัจจัยสำคัญคือความยาวของคลีต บนอุปกรณ์นี้จะกำหนดโดยระยะห่างระหว่างบล็อกหยุดและตัวหยุด

เน้น.วัดจากขอบด้านนอกของบิตเราเตอร์ถึงขอบของฐานเราเตอร์ จากนั้นเพิ่มความยาวของเดือย นี่จะเป็นไหล่ของหนาม

การใช้อุปกรณ์

เมื่ออุปกรณ์ติดตั้งพร้อม แนบฟิกซ์เจอร์กับตำแหน่งสไปค์ดังแสดงในภาพด้านล่าง ติดตั้งเราเตอร์และตรวจสอบขนาดของเดือยในอนาคตก่อนเริ่มกัด ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยมีดคัตเตอร์แบบเกลียว ซึ่งจะตัดบ่าที่สะอาดบนเดือยโดยไม่มีเศษ

ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือโครงสร้างใดๆ ที่ทำจากไม้ บางครั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยการต่อแบบร่องหนาม มีหลายวิธีในการทำสารประกอบนี้ ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับหนึ่งใน วิธีที่เป็นไปได้- การประดิษฐ์การเชื่อมต่อนี้บนโต๊ะกัด ฉันคิดว่าตารางไม่จำเป็นก็เพียงพอที่จะแนบจานที่มีไหวพริบกับเราเตอร์ แต่สำหรับจินตนาการนั้นก็เพียงพอแล้ว แต่เรามีโต๊ะพร้อมเราเตอร์ในตัว จริงดูน่ากลัว แต่ใช้งานได้จริง

มาเริ่มรีวิวแบบละเอียดกันเลยดีกว่า

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความลึกของร่องตามลำดับจะทราบการยื่นออกมาของเดือยแหลมจากที่นี่ ในกรณีของเรา - 20 มม. เพื่อให้ได้ส่วนที่ยื่นออกมาของเดือย เราตั้งค่าตัวหยุดของโต๊ะกัดที่ระยะ 20 มม. จากขอบของคัตเตอร์ตรงข้ามกับตัวหยุด เพื่อความเข้าใจ ดังรูป

ส่วนยื่นของใบมีดกำหนดความหนาของเดือย ในกรณีของเรา ความหนาของสไปค์ควรเป็น 10 มม. ชิ้นงานมีความหนา 20 มม. ดังนั้นทั้งสองด้านจึงจำเป็นต้องถอดชั้นของวัสดุเท่ากับ 5 มม. ดังนั้นจึงกำหนดระยะยื่นของใบมีด

เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาชิ้นงานจะมองเห็นตัวดันอยู่บนโต๊ะ - ไม้อัดสี่เหลี่ยม ด้วยความช่วยเหลือนี้ ฐานและการจับยึดของชิ้นงานจึงมั่นใจได้ในระหว่างการประมวลผล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรยิ่งขึ้นและเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ภาพด้านล่างแสดงขั้นตอนการรับหนาม:

ในภาพ ลูกศรสีน้ำเงินแสดงทิศทางของแรงกดเมื่อตัดเฉือนชิ้นงาน

ในหลายรอบระนาบของหนามถูกสร้างขึ้นในระนาบแนวนอนจากนั้นเราพลิกชิ้นงานและในลักษณะเดียวกับที่เราได้รับปลายหนาม

ดังนั้นเราจึงดำเนินการทุกส่วนที่จำเป็นในการทำหนาม

ขั้นตอนต่อไปคือการทำร่องในชิ้นงาน ในกรณีของเรา ร่องอยู่ในความกว้างของใบมีด นั่นคือ 10 มม. ความลึก - 20 มม. ในการทำเช่นนี้ เราเปลี่ยนระยะยื่นของใบมีดเป็นความลึกที่ต้องการของร่อง แต่ให้มากกว่า 2-3 มม. ที่คำนวณได้ทีละ 2-3 มม. ดังนั้นความลึกของร่องจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนา ชิ้นส่วน ติดตั้งและแก้ไขการหยุดเราเตอร์ที่ตำแหน่งนี้

บนโต๊ะเราใส่ความเสี่ยง - ผู้กำหนดทิศทาง พวกมันกำหนดตำแหน่งของจุดสุดขีดของเลย์เอาต์ที่สัมพันธ์กับคัตเตอร์ ในการทาเครื่องหมาย เราติดเทปกาวบนโต๊ะ (ฉันไม่มีสก๊อตเทป ฉันใช้เทปพันสายไฟ) และเราใช้ฉากตั้งฉากที่สัมพันธ์กับจุดหยุดของโต๊ะกัดและเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์ ดังแสดงในรูป:

จากนั้นเราตั้งระยะยื่นใบมีดให้ยื่นเล็ก ๆ ในรอบแรก 5-7 มม. ...

และเราเริ่มชิ้นงานตรงกลางระหว่างเส้นการทำเครื่องหมาย หลังจากตัดคัตเตอร์เข้าไปในชิ้นงานแล้ว เราก็นำมันตามที่แสดงในภาพด้านล่าง จนกว่าเครื่องหมายบนชิ้นงานและบนโต๊ะ (เทปไฟฟ้า) จะอยู่ในแนวเดียวกัน - สิ่งนี้จะสอดคล้องกับตำแหน่งของคัตเตอร์ที่จุดสุดขีดของ ร่อง จากนั้นเราก็นำชิ้นงานไปอีกด้านหนึ่งและจนกว่าเส้นจะชิดกัน ด่านแรกพร้อมแล้ว

จากนั้นเราเพิ่มระยะยื่นของคัตเตอร์ด้วยตาสำหรับรอบที่สองและทำเช่นเดียวกัน รอบที่สาม - เราตั้งค่าระยะยื่นของใบมีดสูงสุดนั่นคือ ตามการตั้งค่าการหยุดก่อนกำหนดบนเราเตอร์ รอบที่สามเป็นรอบสุดท้าย โดยจะสร้างความลึกของร่องที่ต้องการและในที่สุดความกว้างของร่องก็ถูกปรับเทียบ ภาพด้านล่างแสดงการตัดเฉือนขั้นสุดท้ายของร่อง

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ความคืบหน้าของงานจะแสดงบนชิ้นงานที่กลึงแล้วและเราเตอร์หยุดนิ่ง!

จากนั้นเราก็เตรียมสไปค์สำหรับการเชื่อมต่อ เพราะ รูปร่างของร่องถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องตัดตามลำดับขอบของร่องจะโค้งมน เราตัดปลายแหลมสี่เหลี่ยมอย่างระมัดระวังด้วยสิ่ว และนี่คือผลลัพธ์ - การทดลองประกอบการประกอบ ...