อุปกรณ์เสริมสำหรับเราเตอร์มือ
ตัวนำสำหรับทำร่องและเดือย
ด้วยความช่วยเหลือของเราเตอร์แบบใช้มือ คุณสามารถทำร่องและเดือยที่สมบูรณ์แบบที่รอยต่อด้านข้างของกล่องและโลงศพได้ ในการทำเช่นนี้ เราแนะนำให้สร้างสิ่งที่แนบมาอย่างง่ายสำหรับโต๊ะกัด
ข้อดีของการใช้โต๊ะกัดคือหัวกัดแบบตรงสร้างเดือย (ร่อง) ในอุดมคติที่มีด้านเรียบและก้นแบน (ตรงข้ามกับเลื่อยวงเดือน) และหัวกัดมีขนาดเดียว ซึ่งช่วยลดจำนวนการตั้งค่าสำหรับ ความสูงและความกว้างของเดือย (ร่อง) สิ่งที่จำเป็นในการสร้างข้อต่อนิ้วบนโต๊ะเครื่องกัดคือจิ๊กง่ายๆ ซึ่งแสดงในรูปภาพด้านล่าง และทำตามคำแนะนำของเราที่อธิบายไว้ในบทความนี้ทีละขั้นตอน
คอนดักเตอร์
จิ๊กประกอบด้วยสามส่วน ฐานของเลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ ตัวหยุดหลักและตัวหยุดแบบปรับได้
ขี่มือถือตัวเลื่อนมีฐานทำด้วยฮาร์ดบอร์ดหรือไม้เนื้อแน่นหนา 1/4″ ดังที่เห็นได้จากภาพด้านบน ตัวหยุดคงที่แบบแข็งที่มีช่องเว้นระยะห่างเท่ากันสองช่องและตัวหยุดแบบปรับได้ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนขนาดระหว่างหัวกัดและตัวกั้นน้ำได้
แนะนำ.ขนาดของไกด์เท่ากับขนาดของคัตเตอร์ ซึ่งจะทำให้เดือย (ร่อง) ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากขนาดหัวกัด 12 มม. ไกด์ก็ควรมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส 12 มม. ด้วย
บันทึก:แต่ละขนาดต้องการไกด์ของตัวเอง ดังนั้นตัวเลื่อนจึงมีตัวหยุดที่ปรับได้
สล็อตอนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างสองช่องในการหยุดหลักสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ โดยยึดตัวหยุดแบบปรับได้ในตำแหน่งที่ต้องการ
การปรับและการปรับแบบละเอียดของสไลด์ทำได้ดังนี้:
สิ่งแรกที่ต้องทำในการตั้งค่าฟิกซ์เจอร์คือยกขึ้นเหนือสไลด์เล็กน้อยแล้วปรับคัตเตอร์ให้ได้ความสูงที่ต้องการ จากนั้นปรับแท่นใบมีดให้หยุดเพื่อให้ด้ามมีด ( ขั้นตอนที่ 1). นอกจากนี้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการเคลื่อนตัวระหว่างการตัด ให้ยึดขอบตรงด้วยที่หนีบเข้ากับโต๊ะ สังเกตความขนานระหว่างตัวหยุดโต๊ะหลักกับขอบตรง ( ขั้นตอนที่ 2). ติดตั้งตัวหยุดบนตัวหยุดหลักของโต๊ะกัดเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่เชิงเส้นของสไลด์ ( ขั้นตอนที่ 3). ตอนนี้เราจะปรับขนาดของเดือย (ร่อง) โดยใช้ตัวหยุดที่ปรับได้ กำหนดระยะห่างระหว่างไกด์และคัตเตอร์ หลังจากทำการปรับเปลี่ยนแล้ว ให้รันชุดการทดสอบและตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ด้านข้างของกล่อง
บันทึก:เพื่อให้เกิดรอยต่อในอุดมคติ ความหนาของชิ้นงานจะต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแสดงไว้ในรูปภาพด้านล่าง
เน้น.วางตัวหยุดบนโต๊ะกัดเพื่อให้ช่องว่างระหว่างหัวกัดและตัวกั้นน้ำตรงกับขนาดของด้ามมีด
ประสงค์.เพื่อให้แน่ใจว่าได้การตัดที่แม่นยำ ให้ยึดไม้บรรทัดเข้ากับโต๊ะโดยขนานกับตัวหยุดโต๊ะหลัก
หยุดบล็อกจัดตำแหน่งบล็อกหยุดบนตัวหยุดเพื่อไม่ให้เครื่องตัดผ่านไปยังตัวหยุดหลักของแคร่ตลับหมึก
การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อสล็อตและ PIN
การเชื่อมต่อที่ดีข้อต่อพอดีไม่มีช่องว่าง และคลีตชิดกับด้านข้าง
แหลมสั้น.ในกรณีนี้ คลีตสั้นเกินไป ปัญหาอยู่ที่หัวกัดถูกตั้งไว้ต่ำเกินไปบนโต๊ะกัด
แหลมยาว.คลีตอยู่นอกข้อต่อด้านข้าง เนื่องจากหัวกัดตั้งไว้สูงเกินไปบนโต๊ะกัด
ช่องว่างในร่องช่องว่างของสล็อตเกิดจากการที่ไกด์อยู่ใกล้กับคัตเตอร์มากเกินไป
ร่องเล็ก.หากคลีตไม่พอดีกับร่อง แสดงว่าไกด์อยู่ห่างจากคัตเตอร์มากเกินไป
ออฟเซ็ตของด้านข้างการไม่ตรงแนวอาจเกิดจากการวางตำแหน่งชิ้นงาน ไกด์ หรือหยุดที่ไม่ถูกต้อง
ลำดับของการผลิตการเชื่อมต่อ
ในการกำหนดระยะห่างระหว่างเดือยแหลม (ร่อง) ด้ามมีด เทมเพลตที่สะดวกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นของระยะห่างระหว่างไกด์กับคัตเตอร์
ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย.เริ่มต้นด้วยเดือยแรกและสุดท้าย (ร่อง) บนแผง เมื่อตัดเดือย (ร่อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานเข้ากับไกด์และสไลด์พอดี
คู่มือและว่างเปล่าในการทำเดือยถัดไป (ร่อง) เพียงแค่ยกชิ้นงาน วางเดือย (ร่อง) ที่เสร็จแล้วบนไกด์แล้วผ่านอีกอัน ทำซ้ำจนกว่าคุณจะสร้างเดือย (ร่อง) ทั้งหมดบนผลิตภัณฑ์
แผงด้านหน้า.ทำเดือย (ร่อง) ต่อที่ปลายอีกด้านของชิ้นงานในลักษณะที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เสร็จงานเราก็ไปทำแผงข้างกัน
เริ่ม, แถบด้านข้างขั้นตอนต่อไปคือการทำเดือย (ร่อง) ในแผงด้านข้างที่อยู่ติดกัน ความแตกต่างคือการใช้แผงขอบตัวเรือน (หรือด้านหลัง) เป็นข้อมูลอ้างอิง คุณจะชดเชยตำแหน่งของคลีต (ร่อง) ในการดำเนินการนี้ ให้ติดตั้งร่องสุดท้าย (ส่วนแหลม) ของกรอบในไกด์ วางแผงด้านข้างใกล้กับกรอบและผ่านครั้งแรก
สิ้นสุด, แถบด้านข้างหลังจากทำเดือยแรก (ร่องแล้ว) ให้วางกรอบ (หรือด้านหลัง) ไว้ด้านข้าง ตอนนี้ทำเดือยที่เหลือ (ร่อง) เหมือนที่เคยทำ หลังจากที่คุณทำเดือย (ร่อง) ที่ด้านหนึ่งแล้ว ให้พลิกชิ้นงานแล้วทำซ้ำการดำเนินการทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้น
ด้านล่างของกล่องหากคุณกำลังเพิ่มก้นให้กับกล่อง คุณจะต้องสร้างร่องในแต่ละแผง หลังจากประกอบกล่อง (โลงศพ) คุณต้องตัดไม้ก๊อกด้านล่างให้ได้ขนาดของกล่อง (โลงศพ) แล้วใส่จุกไม้ก๊อกด้านล่างเข้าที่ เมื่อกาวแห้ง ให้ขัดข้อต่อด้วยกระดาษทรายละเอียด
สตั๊ดสไลด์
เมื่อคุณต้องการทำเดือยบนเครื่องกัดแบบใช้มือที่มีบ่าตรงที่ชัดเจนและแก้มที่เรียบเนียนที่สุด ให้สร้างโต๊ะกัดอย่างง่ายสำหรับเราเตอร์และอุปกรณ์ง่ายๆ สำหรับการกัดเดือย - เลื่อน.
รถม้านำเที่ยวแบบเรียบง่าย
มีหลายวิธีในการทำเดือย - เราเตอร์, เครื่องเดือย, สิ่งที่แนบมากับเลื่อยวงเดือนหรือแม้แต่เลื่อยวงเดือน แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้เดือยที่มีไหล่และแก้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามกฎแล้วสามารถทำได้บนโต๊ะโม่เท่านั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตอื่นใดได้ ซึ่งแตกต่างจากใบเลื่อย การหมุนอย่างรวดเร็วของเครื่องตัดเท่านั้นที่สามารถสร้างพื้นผิวแก้มเดือยที่ราบเรียบได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นเส้นตรงที่ไหล่ ดังนั้นเมื่อมีตัวเลือกว่าจะทำการสไปค์เครื่องใด สไปค์ที่ทำบนโต๊ะโม่ก็สามารถทำได้ ทางเลือกที่ดีที่สุด... ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ในหลายกรณี การติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องกัดนั้นเร็วกว่า และบางครั้งก็สะดวกกว่าการติดตั้งรถขนเลื่อยแบบตั้งโต๊ะเล็กน้อย เมื่อทำเดือยบนโรงสีแบบใช้มือ คุณไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เดือยที่พิเศษและซับซ้อน เมื่อตัวหยุด บิตตรงบนโต๊ะกัดและปรับความสูงแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มทำเดือยแล้ว
ทำหนามบนโรงสีมือ
การปรับการผลิตเดือยบนโรงสีด้วยมือนั้นใช้เวลาไม่นาน
ขั้นแรกการตั้งค่า ตั้งค่าคัตเตอร์ และความสูงของการจุ่มลงในชิ้นงาน หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะทำงานเร็วขึ้น แต่เมื่อระยะกินลึกมากขึ้น หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าจะทำงานได้ดีกว่า โดยทั่วไป เราใช้หัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสองขนาด: 25 มม. และ 12 มม.
รูปร่างของใบมีดที่ใช้ทำเดือยนั้นแสดงอยู่ในภาพถ่าย คัตเตอร์ดังกล่าวจะสร้างเดือยที่สมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่สองในการผลิตหนามบนโรงสีแบบใช้มือ การจัดโต๊ะสี ให้ตั้งจุดหยุดที่ระยะเท่ากับความยาวของหนาม ตัวหยุดควรให้พื้นผิวเรียบกับเดือยและขอบเรียบตลอดไหล่ทั้งหมด การหยุดร่วมกับอุปกรณ์แช่ใบมีดบนเราเตอร์ทำงานได้ดี
ขั้นตอนที่สาม, ความต้องการ วิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นกับตัวหยุด แทนที่จะใช้ที่กันจอน ฉันขอแนะนำให้ใช้ สไลด์แนะนำง่ายๆที่เลื่อนไปตามป้าย (ตามภาพ)
ชุดจับยึดหัวกัดนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้น และช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับสต็อปเสมอ
การกัดเดือยเริ่มต้นด้วยการปรับความสูงและตำแหน่งของตัวหยุดเบื้องต้น ความสูงของหัวกัดถูกตั้งค่าต่ำกว่าเครื่องหมายของเดือยในอนาคตเล็กน้อย และการหยุดไม่ได้ถูกกำหนดไว้ที่ความยาวทั้งหมดของเดือย อย่าพยายามเข้าถึงพารามิเตอร์พื้นฐานในการลองครั้งแรก แนวคิดคือการเว้นที่ว่างไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสุดท้ายได้ในภายหลัง
หลังจากการกัดด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปจะเน้นไปที่การตั้งค่าความสูงของหัวกัดขั้นสุดท้าย ยกบิตของเราเตอร์ กัดปลายเดือยทั้งสองด้าน ตรวจสอบความพอดีของคลีตในร่องแล้วปรับคัตเตอร์ให้ได้ความสูงที่ต้องการ เนื่องจากคุณกำลังเอาไม้ออกจากคลีตทั้งสองด้าน ให้ตรวจสอบความพอดีของคลีตอีกครั้งและปรับความสูงของคัตเตอร์ใหม่ เมื่อกำหนดความสูงและความหนาของเดือยขั้นสุดท้ายแล้ว คุณสามารถเริ่มดึงไม้ไปทางแนวไหล่ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เดือยสมบูรณ์แบบบนเราเตอร์แบบใช้มือ ทำงานให้เสร็จด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน จากนั้นพลิกชิ้นและทำซ้ำขั้นตอนที่แก้มอีกข้าง เมื่อทำการตัด ให้จับชิ้นงานให้แน่นกับโต๊ะและเลื่อน ชิ้นงานที่ยึดแน่นจะช่วยให้คุณได้เข็มที่เรียบเนียนอย่างสมบูรณ์แบบและหลีกเลี่ยงการบิดเบือน
การกัดตามความยาวที่แน่นอนของเดือยจะสิ้นสุดลงด้วยการสร้างเส้นตรงที่บ่า และจำเป็นต้องปรับสต็อปอย่างละเอียด การปรับนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการกัดบ่างานขั้นสุดท้ายบนทุกส่วนของคลีตทำได้ง่ายและสะดวกมาก การตั้งค่าเริ่มต้นของการหยุดมักจะทิ้งไม้จำนวนเล็กน้อยไว้จนถึงเครื่องหมายหลัก และเช่นเดียวกับการปรับความสูงของคัตเตอร์ เพื่อที่จะเข้าใกล้รอยบ่าหลัก จำเป็นต้องปรับสต็อปอย่างละเอียดและตรวจสอบความพอดีของคลีตหลังการตัดแต่ละครั้ง
ฟีดที่ช้าจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการเอียงที่ขอบต่อท้ายได้ แต่ความเร็วในการป้อนที่ช้าอาจทำให้ไม้ไหม้ที่ไหล่ได้ เป็นการดีที่จะใช้เดือยสุดท้ายสองครั้งด้วยเร้าเตอร์แบบมือ - อันหนึ่งเพื่อขจัดสิ่งตกค้างที่เหลือและอีกอันหนึ่งเพื่อให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ในการกัดคลีตที่ด้านสั้นของชิ้นงาน ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับแก้ม โดยเริ่มจากขอบคลีตถึงไหล่ ใช้แรงกดเบา ๆ กับชิ้นงานและหยุดเพื่อตัดไหล่ขั้นสุดท้าย
เครื่องมือทำหนาม
หนามเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการเชื่อมต่อ สตั๊ดถูกสร้างขึ้นโดยการเอาไม้ออกจากขอบไม้กระดานหนึ่งหรือสองด้าน ในกรณีส่วนใหญ่ การเชื่อมต่อเดือยกับร่องเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ด้านล่างนี้เป็นลำดับของการทำสตั๊ดบนเราเตอร์ ควรสังเกตว่าในการเชื่อมต่อดังกล่าวมีการสร้างหนามขึ้นก่อนและตามขนาดของหนามที่เสร็จแล้วจะทำร่องแล้วจึงปรับร่องให้พอดีกับหนาม สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการทำระแนงที่มีความหนาและความกว้างขั้นสุดท้ายที่แม่นยำ การคำนวณความยาวรวมของระแนง การตัดขอบระแนงให้มีความยาวเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบมีความแม่นยำและมีมุม 90° พิจารณาทิศทางของเส้นใยบนราง เส้นใยที่พุ่งไปรอบๆ เฟรมอย่างต่อเนื่องจะดูดี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตัดชิ้นส่วนตามลำดับและทำเครื่องหมายแต่ละชิ้นตามลำดับ
การตั้งค่าเดือยเครื่องมือ
ยึดฐานเสริมด้วยเราเตอร์ที่ติดตั้งไว้ วางเราเตอร์ให้สัมพันธ์กับตารางเราเตอร์ในแนวนอน และขันน็อตยึดทั้งสองตัวของฐานแนวนอนให้แน่น
ปรับความสูงของหัวกัดโดยใช้ฐานที่มีใบมีด คลายสลักและยกฐานขึ้นเล็กน้อยจนกระทั่งเครื่องตัดอยู่เหนือโต๊ะ ยึดฐาน
กำหนดความยาวของคลีต สำหรับการปรับความยาวของเดือย อุปกรณ์มีหน้าที่ในการแช่หรือความลึกของการตัดด้วยคัตเตอร์บนเครื่องกัด จุ่มคัตเตอร์ลงไปจนสัมผัสกับไหล่ของเดือย ยึดตำแหน่งของเครื่องตัดกับเราเตอร์ (ดูรูป).
เนื่องจากคุณกำลังเอาไม้ออกจากไม้ทั้งสี่ด้านของไม้กระดาน พื้นฐานสำหรับการสร้างเดือยที่ถูกต้องคือขนาดที่ขอบของไม้กระดาน เฉพาะขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ต้องการเท่านั้นที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดี ความผิดพลาดในการตั้งค่าความสูงของหัวกัดจะเพิ่มเป็นสองเท่า หากคุณตั้งเร้าเตอร์ให้สูงขึ้นเล็กน้อย คลีตของคุณจะเป็น ผอมเกินไปถ้าด้านล่าง - หนา... วิธีที่ดีที่สุดคือการได้ความสูงที่ต้องการ การกัดต่อเนื่อง และการปรับความสูงของหัวกัดสำหรับเดือยแต่ละอัน
ความยาวของคัตเตอร์เท่ากับความยาวของเดือยใช้แม่แบบเพื่อกำหนดความลึกและความยาวของใบมีดตัดบนเดือย
การปรับความสูงเมื่อแม่แบบเข้าที่แล้ว ให้ปรับความสูงของคัตเตอร์ให้เข้ากับไหล่ของคลีต
ไหล่แรก.ให้ขอบบางของรางตั้งตรงและดันตัวเลื่อนเพื่อตัดไหล่แรก
ไหล่ที่สอง.หมุนแป 90 °แล้วบดหน้า
ไหล่ที่สามและสี่หลังจากกัดบ่าที่สองแล้ว ให้ทำการกัดเดือยบนอีกสองด้านของชิ้นงานให้เสร็จ
หนามก็ทรุดตัวลงไหล่ล่างของหนามถูกตัดออกไปมากกว่ามากและส่วนบนมีขนาดเล็กเป็นผลให้ชิ้นงานอยู่ใต้ขอบของขา
หนามก็สูงขึ้นไหล่ล่างถูกตัดน้อยเกินไปและส่วนบนมากเกินไปทำให้ชิ้นงานสูงกว่าขา
การตัดทั้งหมดถูกต้องไหล่ถูกสีในระดับเดียวกันและสัมผัสขาในระนาบเดียวกัน
เราทดสอบเดือยที่ทำขึ้นตรวจสอบความพอดี
สิ่งสำคัญคือต้องสวมเดือยเข้ากับร่องอย่างพอดี คลีตที่ทำมาอย่างดีเลื่อนได้อย่างราบรื่นและเข้าร่องโดยไม่อุดตันอย่าบิดรางไปในทิศทางที่ต่างกัน เมื่อใส่คลีตเข้าไปจนสุดแล้ว ให้ตรวจดูข้อต่อด้วยสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าพอดี โดยดันคลีตลง ขึ้น และไปในทิศทางต่างๆ ในร่องอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ขยับและเข้าที่พอดี
ปัญหาสำคัญประการที่สองในความพอดีคือความพอดีของไหล่สตั๊ดถึงขา อันที่จริง ไม้แขวนเสื้อต้องไม่ตัดตรง ลึกเกินไป หรือตัดไม่ห่างเกินไป ไม่ว่าในกรณีใด ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบความพอดีของเดือยในร่องและสวมข้อต่อด้วยสิ่ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของคลีตตรงกับความลึกของร่อง แหลมไม่ควรยาวเกินร่อง อันที่จริง ตามหลักการแล้ว มันอาจจะสั้นกว่านั้นบ้าง โดยปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับกาวส่วนเกินระหว่างการประกอบ (ดูรูป)
คลีตที่พอดีตัวควรพอดีและแน่นหนา และกาวทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างการประกอบ แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์สำหรับช่องว่าง
หนามที่ผลิตออกมานั้นมีขอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสิ่วมนเพื่อให้ขอบของหนามนั้นเป็นรูปวงรีและพอดีกับร่องอย่างแน่นหนา
แผนที่ปรับความสูงใช้ไพ่เพื่อช่วยในการปรับความสูงของเดือย
มีห้าสถานการณ์ที่คุณอาจพบเมื่อสร้างเดือยกับเราเตอร์ เมื่อทำการตั้งค่าสำหรับเราเตอร์ ให้ดำเนินการตามการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ
ถ้าหนามนั้นบางเกินไปหมายความว่าฐานของเราเตอร์อยู่สูงเหนือตารางมาก อย่าปรับใหม่และทำเดือย ร่องสำหรับเดือยนั้นจะเป็นแบบเฉพาะตัว จากนั้นคลายลูกบิดล็อคและลดความสูงลงเล็กน้อย
ถ้าหนามนั้นหนาเกินไปจากนั้นความลึกของการจุ่มหัวกัดก็ตื้นเกินไป วัดความหนาของเดือยและร่องด้วยคาลิปเปอร์ ลบความหนาของร่องออกจากความหนาของเดือย หารผลลัพธ์ด้วย 10 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม คำนวณจำนวนเงิน เล่นไพ่แทนเลขนั้น บวกกับไพ่อีกใบ คลายลูกบิดล็อคและวางการ์ดไว้ใต้แคลมป์ตามที่แสดงในภาพด้านบน ขันที่จับให้แน่น
ถ้าขอบของชิ้นงานอยู่ต่ำกว่าขอบของขา, ตรวจสอบคลีตที่ประกอบแบบแห้งอย่างระมัดระวัง และพิจารณาว่าจะต้องยกหรือลดด้านใดโดยการกัด อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะเพื่อลดความกว้างของสตั๊ด ตามกฎแล้วส่วนบนของเดือยจะถูกตัดแต่ง
ถ้าขอบของชิ้นงานสูงกว่าขอบของขา, ตรวจสอบคลีตที่ประกอบแบบแห้งอย่างระมัดระวัง และพิจารณาว่าจะต้องยกหรือลดด้านใดโดยการกัด อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะเพื่อลดความกว้างของสตั๊ด ตามกฎแล้วด้านล่างของหนามจะถูกตัดแต่ง
ถ้าหนามนั้นยาวเกินไปอย่าปรับความยาวของเดือยบนตัวเครื่องและไม่ต้องปรับความลึกของหัวกัดสำหรับการกัด เนื่องจากการกระทำเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดระหว่างฐานรอง อีกทางเลือกหนึ่ง - เพื่อลดความยาวของเดือย คุณสามารถใช้เลื่อยวงเดือน สิ่วหรือเลือยตัดโลหะเบาๆ
เครื่องมือสำหรับทำเดือยตรงและข้อต่อประกบ
อุปกรณ์เดือยใช้สำหรับกัดโปรไฟล์ข้อต่อนิ้ว ในการผลิตรุ่นหลังจำเป็นต้องมีความแม่นยำอย่างมากซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดหาด้วยตนเอง อุปกรณ์ Tenoning ช่วยให้คุณกำหนดโปรไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้กระทั่งข้อต่อที่ซับซ้อน เช่น ประกบ
การเชื่อมต่อเข็ม
รูปด้านล่างแสดงต้นแบบอุตสาหกรรมของคัตเตอร์เดือยสำหรับการผลิตข้อต่อสามประเภท - "ประกบ" (แบบตาบอดและแบบทะลุ) และแบบตรงผ่านข้อต่อแบบตรงที่มีเดือยแบบตรง มีการติดตั้งชิ้นส่วนการผสมพันธุ์สองส่วนในฟิกซ์เจอร์โดยมีการเลื่อนบางอย่างสัมพันธ์กัน ควบคุมโดยหมุด 1 และ 2 แล้วประมวลผล เส้นทางที่แน่นอนของคัตเตอร์ถูกกำหนดโดยรูปร่างของร่องในเทมเพลตและวงแหวนคัดลอกของเราเตอร์ซึ่งเลื่อนไปตามขอบของเทมเพลตโดยทำซ้ำรูปร่าง
หัวกัดสตั๊ด
กัดเดือย
กัดเดือย
กัดเดือย
เครื่องมือสำหรับทำเดือย
ร่องและร่องของช่างไม้เป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อ หากคุณสนใจที่จะหาทางเลือกอื่นแทนข้อต่อดังกล่าว คุณสามารถพิจารณาข้อต่อแบบเดือย ซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการผลิต นี่คือวิธีการทำ วิธีร่องและร่องแบบดั้งเดิมสามารถแทนที่ด้วยวิธีเดือย สิ่งสำคัญที่สุดคือ แทนที่จะเป็นร่องในส่วนหนึ่งและหนามผสมพันธุ์ในอีกส่วนหนึ่ง มีร่องเป็นสองส่วน และหนามเสียบเป็นท่อนไม้แปรรูปแยกจากกัน ตามลำดับ (ดูรูป)
ความแตกต่างในการเชื่อมต่อนี้มีข้อดีหลายประการ ในอีกด้านหนึ่ง วิธีนี้ทำให้การทำงานกับชิ้นส่วนต่างๆ ในแง่ของขนาดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมต่อดังกล่าวจะแม่นยำยิ่งขึ้นเสมอ เดือยร่องลึกแบบดั้งเดิมต้องใช้การทำงานแยกกันและอุปกรณ์จับยึดต่างๆ ในการผลิต วิธีการเชื่อมต่อที่เสนอแนะนำให้ทำร่องและเดือยทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่าเดียวกัน แทนที่จะทำร่องทั้งหมดในเครื่องเจาะแล้วทำความสะอาดด้วยสิ่ว จะใช้เครื่องกัดซึ่งควบคุมโดยอุปกรณ์ง่ายๆ แทนการทำร่องทั้งหมดในเครื่องเจาะแล้วทำความสะอาดด้วยสิ่ว
เลย์เอาต์ของระแนงสำหรับปลั๊กเสียบ
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตำแหน่งที่ถูกต้องของร่องคู่ในระแนง ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการหาเส้นกึ่งกลางของความกว้างในระแนงกากบาทและระแนงตามยาว คุณสามารถหาเส้นดังกล่าวในแต่ละรางโดยใช้ไม้บรรทัดโลหะแล้วทำเครื่องหมายด้วยดินสอ (ขั้นตอนที่ 1)
จากนั้นคุณต้องโอนเส้นกึ่งกลางไปยังการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกันแต่ละครั้ง สุดท้ายโอนไปที่ปลายราง (ขั้นตอนที่ 2)
ต่อมา เส้นกึ่งกลางนี้จะถูกจัดชิดกับเส้นกึ่งกลางบนฟิกซ์เจอร์งานกัดเพื่อให้แน่ใจว่าได้พอดีอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ร่องที่เหมือนกัน (ขั้นตอนที่ 3)
เพื่อให้แน่ใจว่าได้แนวร่องในส่วนต่างๆ อย่างแม่นยำ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการหาเส้นกึ่งกลางของความกว้างของแถบ มันง่ายที่จะทำสิ่งนี้บนไม้ระแนงโดยใช้ไม้บรรทัดโลหะ
สุดท้าย ย้ายเส้นกึ่งกลางไปยังขอบของเส้นที่จะเชื่อมต่อ เส้นเหล่านี้จะใช้เพื่อวางตำแหน่งสิ่งที่แนบมากับเราเตอร์
ทำร่องโดยใช้เดือย
ตอนนี้ ที่ตำแหน่งของร่อง เราเตอร์จะทำหน้าที่สร้างร่องสำหรับเดือยปลั๊กอิน แต่สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องสร้างฐานที่มั่นคงเพื่อป้องกันเราเตอร์จากการพลิกคว่ำและเพื่อนำทางเราเตอร์ระหว่างการตัดด้วยรูตรงกลาง เสื้อยืดชิ้นนี้รองรับวัตถุประสงค์ทั้งสองนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวค่อนข้างง่ายที่จะทำ มีฐานที่มีรูตรงกลางสำหรับหัวกัดและปลอกลอกแบบ รวมทั้งชุดแคลมป์สำหรับติดฟิกซ์เจอร์กับชิ้นงาน ปัจจัยสำคัญในเครื่องมือเดือยคือขนาดรูที่ถูกต้องในฐาน คุณต้องพิจารณาไม่เพียงแค่ขนาดของคัตเตอร์ที่คุณใช้ แต่ยังรวมถึงขนาดของปลอกไกด์ที่พันรอบรูด้วย รูปภาพด้านล่างแสดงวิธีการวัดขนาดหน้าต่างตามขนาดของปลอกที่ใช้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขว่าบล็อกหนีบอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้ศูนย์กลางของรูตรงกับศูนย์กลางในแต่ละส่วนของชิ้นส่วน สุดท้าย ทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางในรูของฟิกซ์เจอร์ ซึ่งจะช่วยให้จัดตำแหน่งชิ้นส่วนกับฟิกซ์เจอร์ได้ง่ายก่อนที่จะกัดร่อง
เมื่อประกอบเครื่องมือเดือยแล้ว การกัดร่องจะเป็นงานที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา หลังจากจัดแนวเส้นกึ่งกลางแล้ว ให้ยึดฟิกซ์เจอร์กับชิ้นส่วน (ขั้นตอนที่ 4)
โดยการจุ่มหัวกัดให้ลึกและลึกขึ้น ทำให้เกิดร่อง หลังจากทำร่องแล้ว คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนการผลิตกับส่วนอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ (ขั้นตอนที่ 6)
ขั้นแรก จัดตำแหน่งเครื่องหมายตรงกลางรูในฐานให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางบนไม้ระแนง จากนั้นกดฟิกซ์เจอร์ให้แน่นกับรางด้วยแคลมป์
เครื่องกัดที่มาพร้อมกับหัวกัดเกลียวและปลอกไกด์ จะช่วยสร้างร่องโดยการทำชุดของรอบด้วยการจุ่มใบมีดตื้น
มีการดำเนินการเหมือนกันที่ขอบของแถบปลายสำหรับการกัดร่อง จัดตำแหน่งเครื่องหมายเหมือนเมื่อก่อนและยึดฟิกซ์เจอร์กับราง จากนั้นกัดร่องใหม่จนสุด
วิธีทำเดือยบาร์
หลังจากที่ร่องทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณสามารถใส่ใจกับการผลิตเดือยแหลมได้ จำเป็นต้องเตรียมแผ่นไม้ตามขนาดของร่อง การสร้างของพวกเขาต้องใช้หลายขั้นตอน ซึ่งตอนนี้เราจะพิจารณา สิ่งสำคัญที่สุดของเดือยคือความหนา ซึ่งสอดคล้องกับความกว้างของร่อง
ตรวจสอบว่าคลีตเข้ากับร่องก่อนตัดหรือปูผิวทางแต่ละครั้ง ด้วยวิธีนี้จะได้รับการเชื่อมต่อที่ดี เมื่อคุณได้ความหนาของคลีตที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับความกว้างของคลีต ไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อที่แน่นหนามาก มีเหตุผลหลายประการนี้. ขั้นแรก จะช่วยให้คุณมีพื้นที่เพิ่มเติมในข้อต่อสำหรับกาว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อเพื่อการจัดตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายของคุณ การทำร่องด้วยเครื่องกัดจะขจัดการทำงานของสิ่วในการทำร่องอย่างแน่นอน แต่หัวกัดร่องจะสร้างขอบวงรี
เมื่อสร้างหนามเสริมจำเป็นต้องทำวงรีตามขอบหนามเพื่อให้เข้ากับร่องได้อย่างอิสระ ทำได้โดยใช้บิตเร้าเตอร์วงรีบนโต๊ะกัด หลังจากกัดคลีตทั้งสี่ด้านแล้ว ให้ตรวจสอบความพอดีในร่อง หากจำเป็น ให้ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น ตอนนี้เหลือเพียงการตัดเดือยแหลมตามยาวด้วยเลื่อยวงเดือน
แน่นอนว่าเดือยแบบเสียบปลั๊กนั้นแตกต่างจากเดือยแบบฝังเล็กน้อย แต่ก็มีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโครงการที่มีร่องจำนวนมาก มันช่วยขจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อที่เหมาะสม
เครื่องมือทำเดือยกลม
เดือยกลมมักจะทำด้วยเครื่องกลึง แต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องกลึง ... ภาพแสดงอุปกรณ์ง่ายๆ ในการทำเดือยกลมโดยใช้เครื่องโม่มือ
ไม่ยากที่จะทำจากช่องว่างรูปตัวยูซึ่งติดอยู่กับอุปกรณ์ตัดแต่ง อุปกรณ์รูปตัวยูประกอบด้วยส่วนหลังและส่วนรองรับสองส่วน บล็อครองรับมีรูขนาดใหญ่เจาะเข้าไปเพื่อช่วยตัดเฉือนชิ้นงานด้วยคัตเตอร์แบบตรง ฟิกซ์เจอร์จะทำงานได้ดีที่สุดหากรูมีขนาดประมาณ 1/32 นิ้ว
การตั้งค่าการแข่งขัน
ในการตั้งค่าอุปกรณ์ ให้สอดชิ้นงานเข้าไปในรูในบล็อครองรับ ถัดไป กำหนดความยาวของเดือยแล้ววางสต็อปไว้ด้านหลังคัตเตอร์ (รูปที่ B)
ทำเดือยกลม
วิธีการใช้อุปกรณ์ทำหนาม ดูรายละเอียดในรูปที่ A. ยกชิ้นงานขึ้นเหนือหัวกัดเล็กน้อย และทำการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเล็กๆ ด้วยชิ้นงานเพื่อสร้างเดือย จากนั้นหมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกาแล้วเลื่อนไปมาจนเดือยขึ้นรูปจนสุด ยกคัตเตอร์ขึ้นเล็กน้อยแล้วทำซ้ำจนได้เดือยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ
อุปกรณ์ทำเดือยบนชิ้นงานยาว
ในกรณีส่วนใหญ่ กระดุมจะทำบนโต๊ะเครื่องกัด แต่มีบางครั้งที่นี่ไม่ใช่ที่สุด วิธีที่ดีที่สุด... เป็นการยากที่จะสร้างเดือยบนโต๊ะกัดหรือโต๊ะกลมเมื่อความยาวของชิ้นงานสามารถอยู่ที่ 1.5-3.0 ม. เนื่องจากเป็นการยากที่จะจับชิ้นงานที่ยาวในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการตัดที่แม่นยำและความพยายามทั้งหมดมักจะล้มเหลว . ดังนั้น เมื่อคุณต้องตัดเดือยให้เป็นท่อนยาว อุปกรณ์ที่แสดงในภาพด้านบนจะช่วยคุณได้
การผลิตอุปกรณ์
นี่คือรั้วไม้อัดที่เรียบง่าย จิ๊กถูกประกอบแยกกันสำหรับชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อให้การกัดเดือยที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การกำหนดขนาดของฟิกซ์เจอร์มีจุดที่คุณต้องให้ความสนใจในการผลิตอุปกรณ์ ปัจจัยสำคัญคือความยาวของคลีต บนอุปกรณ์นี้จะกำหนดโดยระยะห่างระหว่างบล็อกหยุดและตัวหยุด
เน้น.วัดจากขอบด้านนอกของบิตเราเตอร์ถึงขอบของฐานเราเตอร์ จากนั้นเพิ่มความยาวของเดือย นี่จะเป็นไหล่ของหนาม
การใช้อุปกรณ์
เมื่ออุปกรณ์ติดตั้งพร้อม แนบฟิกซ์เจอร์กับตำแหน่งสไปค์ดังแสดงในภาพด้านล่าง ติดตั้งเราเตอร์และตรวจสอบขนาดของเดือยในอนาคตก่อนเริ่มกัด ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยมีดคัตเตอร์แบบเกลียว ซึ่งจะตัดบ่าที่สะอาดบนเดือยโดยไม่มีเศษ
สำหรับงานที่เต็มเปี่ยมด้วย เครื่องตัดด้วยมือนอกจากตัวเครื่องมือ วัสดุ และชุดใบมีดที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจำเป็นต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้น - อุปกรณ์จับยึด เพื่อให้เครื่องตัดได้รูปร่างชิ้นงานตามความตั้งใจของอาจารย์ - ตัดวัสดุตรงจุดที่ต้องการ - ต้องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งสัมพันธ์กับชิ้นงานในทุกช่วงเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะใช้อุปกรณ์เสริมมากมายสำหรับเราเตอร์แบบใช้มือ บางส่วนของพวกเขา - สิ่งที่สำคัญที่สุด - รวมอยู่ในเครื่องมือ เครื่องมืออื่นๆ สำหรับการกัดนั้นซื้อหรือทำด้วยมือ โดยที่ อุปกรณ์ทำเองง่ายมากสำหรับการผลิตของพวกเขาคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ภาพวาดโดยใช้เฉพาะภาพวาดเท่านั้น
หยุดแบบขนาน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้มากที่สุดที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์สำหรับเราเตอร์เกือบทุกตัวคือการหยุดแบบขนาน ซึ่งให้การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของเราเตอร์ที่สัมพันธ์กับพื้นผิวฐาน ส่วนหลังอาจเป็นขอบตรงของชิ้นงาน โต๊ะ หรือรางนำทาง การหยุดแบบขนานสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการกัดร่องต่างๆ บนใบหน้าของชิ้นงาน และสำหรับการแปรรูปขอบตัวหยุดแบบขนานสำหรับเราเตอร์แบบใช้มือ: 1 - ตัวหยุด 2 - แกน 3 - ฐานเราเตอร์ 4 - สกรูล็อคแกน 5 - สกรูปรับแบบละเอียด 6 - แคร่เลื่อนแบบเคลื่อนย้ายได้ 7 - สกรูล็อคแคร่ตลับหมึกแบบเคลื่อนย้ายได้ 8 - แผ่นอิเล็กโทรด 9 - สกรูหยุดตัวหยุด
ในการตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งการทำงาน จำเป็นต้องดันแท่ง 2 เข้าไปในรูของเตียง 3 โดยให้ระยะห่างที่ต้องการระหว่างพื้นผิวรองรับของตัวหยุดกับแกนของใบมีด แล้วยึดด้วยสกรูล็อค 4. สำหรับตำแหน่งที่ถูกต้องของคัตเตอร์ คุณต้องคลายสกรูล็อค 9 แล้วหมุนสกรูปรับละเอียด 5 ตั้งคัตเตอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ สำหรับตัวหยุดบางรุ่น ขนาดของพื้นผิวรองรับสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลื่อนหรือขยายแผ่นรองรับ 8
หากมีการเพิ่มส่วนธรรมดาหนึ่งส่วนในการหยุดแบบขนาน ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณจะสามารถกัดได้ไม่เฉพาะแต่ร่องตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถกัดร่องโค้งได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการประมวลผลชิ้นงานทรงกลม ยิ่งกว่านั้น พื้นผิวด้านในของแท่งเหล็กที่อยู่ระหว่างตัวหยุดกับชิ้นงานไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างกลมที่ซ้ำกับขอบของชิ้นงาน สามารถกำหนดรูปแบบที่ง่ายกว่าได้ (รูปที่ "a") ในกรณีนี้วิถีของใบมีดจะไม่เปลี่ยนแปลง
แน่นอน รอยบากแบบปกติที่มีรอยบากตรงกลางจะทำให้เราเตอร์อยู่ในแนวที่ขอบมน แต่ตำแหน่งของเราเตอร์อาจไม่เสถียรพอ
หน้าที่ของรางนำคล้ายกับตัวหยุดแบบขนาน เช่นเดียวกับอย่างหลัง มันให้การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของเราเตอร์อย่างเคร่งครัด ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างยางเหล่านี้คือสามารถติดตั้งยางได้ทุกมุมกับขอบของชิ้นงานหรือโต๊ะ ดังนั้นจึงให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของเราเตอร์ในระนาบแนวนอน นอกจากนี้ ยางสามารถมีองค์ประกอบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบางอย่างง่ายขึ้น เช่น การกัดรูที่อยู่ห่างกันเท่ากัน (ด้วยระยะพิทช์ที่แน่นอน) เป็นต้น
รางนำติดอยู่กับโต๊ะหรือชิ้นส่วนด้วยที่หนีบหรือที่หนีบพิเศษ รถบัสสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ (รองเท้า) ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานของเราเตอร์ด้วยสองแท่ง เลื่อนไปตามโปรไฟล์ของยาง อะแดปเตอร์จะตั้งค่าเครื่องตัดให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
บางครั้ง (หากระยะห่างระหว่างยางกับเราเตอร์ใกล้เกินไป) พื้นผิวแบริ่งของยางและเราเตอร์อาจปรากฏในระนาบที่แตกต่างกันในระดับความสูง ในการจัดตำแหน่งเราเตอร์บางตัวมีขารองรับที่หดได้ซึ่งจะเปลี่ยนความสูงของเราเตอร์
อุปกรณ์ดังกล่าวทำได้ง่ายด้วยมือของคุณเอง ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือแท่งยาวจับจ้องไปที่ชิ้นงานด้วยแคลมป์ การออกแบบสามารถเสริมด้วยการหยุดด้านข้าง
การวางแท่งบนชิ้นงานที่เรียงชิดกันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปในคราวเดียว คุณสามารถสร้างร่องในตัวชิ้นงานได้ในครั้งเดียว
เมื่อใช้แท่งเป็นตัวหยุด การวางแท่งไว้ห่างจากแนวร่องในอนาคตจะไม่สะดวก อุปกรณ์สองเครื่องต่อไปนี้ปราศจากความไม่สะดวกนี้ อันแรกทำจากไม้กระดานและไม้อัดที่ยึดเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้ ระยะห่างจากขอบของตัวหยุด (บอร์ด) ถึงขอบของฐาน (ไม้อัด) เท่ากับระยะห่างจากคัตเตอร์ถึงขอบของฐานเราเตอร์ แต่ตรงตามเงื่อนไขนี้สำหรับคัตเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันเท่านั้น... ด้วยเหตุนี้ฟิกซ์เจอร์จึงจัดแนวอย่างรวดเร็วกับขอบของร่องในอนาคต
อุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถใช้กับหัวกัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ และเมื่อทำการกัด เราเตอร์จะวางอยู่บนฝ่าเท้าทั้งหมด ไม่ใช่ครึ่งเดียวเหมือนในอุปกรณ์ก่อนหน้า
การจัดตำแหน่งหยุดเกิดขึ้นตามขอบของกระดานพับที่บานพับและเส้นกึ่งกลางของร่อง หลังจากแก้ไขจุดหยุดแล้ว แผ่นพับจะเอนไปด้านหลัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเราเตอร์ ความกว้างของแผ่นพับพร้อมกับช่องว่างระหว่างแท่นกับตัวหยุด (ถ้ามี) ควรเท่ากับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของใบมีดถึงขอบฐานของใบมีด หากคุณมุ่งเน้นไปที่ขอบของใบมีดและขอบของร่องในอนาคต อุปกรณ์จะทำงานด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัดเพียงเส้นเดียว
เมื่อกัดร่องตามเส้นใย ที่ทางออกจากชิ้นงาน เมื่อกัดร่องเปิด จะเกิดการขูดขีดของไม้บ่อยครั้ง อุปกรณ์ต่อไปนี้จะช่วยลดการครูดซึ่งกดเส้นใยที่จุดทางออกของเครื่องตัด ป้องกันไม่ให้แยกออกจากชิ้นงาน
กระดานสองแผ่นตั้งฉากอย่างเคร่งครัดเชื่อมต่อกับสกรู ที่ด้านต่างๆ ของตัวหยุด จะใช้ใบมีดแบบต่างๆ เพื่อให้ความกว้างของร่องในอุปกรณ์ตรงกับความกว้างของร่องของชิ้นส่วนที่จะกัด
เครื่องมืออีกตัวหนึ่งสำหรับการกัดร่องเปิดสามารถกดให้แน่นกับชิ้นงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการให้คะแนนให้เหลือน้อยที่สุด แต่เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัดเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ประกอบด้วยชิ้นส่วนรูปตัว L สองชิ้นเชื่อมต่อกับชิ้นงานด้วยแคลมป์
คัดลอกวงแหวนและเทมเพลต
วงแหวนคัดลอกเป็นจานกลมที่มีไหล่ยื่นออกมาซึ่งเลื่อนไปตามแม่แบบและให้เส้นทางที่จำเป็นของเครื่องตัด วงแหวนคัดลอกติดอยู่ที่พื้นรองเท้าของเราเตอร์ด้วยวิธีต่างๆ: ขันให้เป็นรูเกลียว (วงแหวนดังกล่าวในภาพด้านล่าง) ใส่เสาอากาศของวงแหวนเข้าไปในรูพิเศษที่พื้นรองเท้าหรือขันด้วยสกรู
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนคัดลอกควรอยู่ใกล้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัดมากที่สุด แต่แหวนไม่ควรสัมผัสส่วนที่ตัด หากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์ เทมเพลตจะต้องเล็กกว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนสำหรับคัดลอก
แม่แบบถูกจับจ้องไปที่ชิ้นงานด้วยเทปกาวสองหน้า จากนั้นทั้งสองส่วนจะถูกกดด้วยแคลมป์ไปที่โต๊ะทำงาน เมื่อกัดเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าแหวนถูกกดเข้ากับขอบของแม่แบบตลอดการทำงานทั้งหมด
คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับการประมวลผลไม่ใช่ทั้งขอบ แต่สำหรับการปัดเศษมุมเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน โดยใช้เทมเพลตที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถทำการปัดเศษของรัศมีที่แตกต่างกันสี่แบบ
ในภาพด้านบน ใช้มีดคัตเตอร์พร้อมแบริ่ง แต่เทมเพลตยังสามารถใช้กับแหวนได้ เฉพาะแหวนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด หรือจุดหยุดต้องทำให้สามารถย้ายเทมเพลตออกได้ ขอบโดยความแตกต่างในรัศมีของใบมีดและวงแหวน นอกจากนี้ยังใช้กับเวอร์ชันที่ง่ายกว่าที่แสดงด้านล่าง
แม่แบบไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการกัดขอบเท่านั้น แต่ยังใช้ร่องที่หน้าไม้ด้วย
แม่แบบสามารถปรับได้
การกัดลวดลายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตัดร่องรังดุม
อุปกรณ์เสริมสำหรับการกัดร่องกลมและวงรี
เข็มทิศถูกออกแบบมาเพื่อย้ายเราเตอร์ไปรอบ ๆ วงกลม อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดประเภทนี้คือเข็มทิศซึ่งประกอบด้วยแท่งหนึ่งอันปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับฐานของเราเตอร์และอีกอันมีสกรูพร้อมหมุดที่ส่วนท้ายสอดเข้าไปในรูที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ของวงกลมที่เราเตอร์เคลื่อนที่ รัศมีของวงกลมถูกกำหนดโดยการหักล้างแกนที่สัมพันธ์กับฐานของเราเตอร์
จะดีกว่าแน่นอนที่วงเวียนทำด้วยสองแท่ง
โดยทั่วไป วงเวียนเป็นอุปกรณ์ทั่วไป มีอุปกรณ์หลายยี่ห้อและทำเองที่บ้านสำหรับการกัดเป็นวงกลมซึ่งมีขนาดแตกต่างกันและใช้งานง่าย ตามกฎแล้ววงเวียนมีกลไกในการเปลี่ยนรัศมีของวงกลม มักจะทำในรูปของสกรูที่มีหมุดที่ปลายเคลื่อนไปตามร่องของอุปกรณ์ หมุดถูกแทรกเข้าไปในรูตรงกลางของชิ้นส่วน
เมื่อคุณต้องการกัดวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก หมุดจะต้องอยู่ใต้ฐานของเราเตอร์ และในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออยู่ที่ด้านล่างของฐานเราเตอร์
มันค่อนข้างง่ายที่จะให้การเคลื่อนที่ของคัตเตอร์เป็นวงกลมโดยใช้เข็มทิศ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งจำเป็นต้องเผชิญกับความจำเป็นในการสร้างรูปทรงวงรี - เมื่อใส่กระจกหรือแว่นตารูปไข่ การจัดหน้าต่างหรือประตูโค้ง ฯลฯ อุปกรณ์ PE60 WEGOMA (เยอรมนี) ได้รับการออกแบบสำหรับการกัดวงรีและวงกลม
เป็นฐานในลักษณะแผ่นยึดกับพื้นผิวโดยใช้ถ้วยดูดสูญญากาศ 1 หรือสกรู หากลักษณะของพื้นผิวไม่อนุญาตให้ยึดด้วยถ้วยดูด รองเท้า 2 อัน 2 ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามเส้นนำที่ตัดกันทำให้แน่ใจได้ว่าเราเตอร์เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางวงรี เมื่อกัดวงกลมจะใช้รองเท้าเพียงอันเดียว ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยแท่งยึดสองอันและตัวยึด 3 ซึ่งเราเตอร์เชื่อมต่อกับแผ่น สล็อตบนโครงยึดช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเราเตอร์ในลักษณะที่พื้นผิวรองรับและฐานของเพลตอยู่ในระนาบเดียวกัน
ดังที่คุณเห็นจากภาพด้านบน เราเตอร์ถูกใช้แทนจิ๊กซอว์หรือเลื่อยวงเดือน ในขณะที่เนื่องจากการหมุนรอบที่สูงของคัตเตอร์ คุณภาพของพื้นผิวการประมวลผลจึงสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีเลื่อยวงเดือนแบบใช้มือถือ หัวกัดสามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน
อุปกรณ์เสริมสำหรับการกัดร่องบนพื้นผิวแคบ
ช่องสำหรับล็อคและบานพับประตูในกรณีที่ไม่มีเราเตอร์จะทำโดยใช้สิ่วและสว่านไฟฟ้า การดำเนินการนี้ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำร่องสำหรับล็อคด้านใน - ใช้เวลานาน การมีเราเตอร์และอุปกรณ์พิเศษสามารถทำได้เร็วขึ้นหลายเท่า สะดวกในการมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เจาะรูได้หลายขนาดในการทำร่องในตอนท้ายคุณสามารถสร้างอุปกรณ์ง่าย ๆ ในรูปแบบของฐานแบนติดกับฐานของเราเตอร์ รูปร่างของมันสามารถไม่เพียง แต่กลม (ในรูปของฐานเราเตอร์) แต่ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คุณต้องแก้ไขหมุดนำทางทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเราเตอร์เคลื่อนที่ได้ตรง เงื่อนไขหลักสำหรับอุปกรณ์คือแกนอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางของใบมีด หากตรงตามเงื่อนไขนี้ ร่องจะอยู่ที่กึ่งกลางของชิ้นงานพอดี โดยไม่คำนึงถึงความหนา หากจำเป็นต้องเลื่อนร่องไปด้านใดด้านหนึ่งจากกึ่งกลางต้องใส่ปลอกหุ้มที่มีความหนาของผนังบนหมุดอันใดอันหนึ่งอันเป็นผลมาจากการที่ร่องจะเลื่อนไปในทิศทางที่หมุด ด้วยแขนเสื้อตั้งอยู่ เมื่อใช้เราเตอร์กับอุปกรณ์ดังกล่าว จะต้องถูกชี้นำในลักษณะที่หมุดถูกกดจากทั้งสองด้านไปยังพื้นผิวด้านข้างของชิ้นส่วน
หากคุณติดรั้วริปที่สองเข้ากับเราเตอร์ คุณจะได้อุปกรณ์สำหรับการกัดร่องที่ขอบด้วย
แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อความเสถียรของเราเตอร์บนพื้นผิวที่แคบ บอร์ดจะถูกยึดทั้งสองด้านของชิ้นส่วน โดยพื้นผิวจะต้องสร้างเป็นระนาบเดียวกับพื้นผิวที่จะทำการประมวลผล ในระหว่างการกัด เราท์เตอร์จะอยู่ในตำแหน่งที่ใช้รั้วริป
สามารถสร้างเวอร์ชันที่ปรับปรุงได้ซึ่งเพิ่มพื้นที่สนับสนุนสำหรับเราเตอร์
อุปกรณ์สำหรับแปรรูปลูกกรง เสา และส่วนอื่นๆ ของการปฏิวัติ
ความหลากหลายของงานที่ทำโดยโรงสีมือบางครั้งกำหนดความต้องการ ทำเองอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบางอย่าง อุปกรณ์ที่มีตราสินค้าไม่สามารถครอบคลุมงานได้ทั้งหมดและมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นอุปกรณ์เสริมที่ทำเองสำหรับเราเตอร์จึงเป็นเรื่องธรรมดามากในหมู่ผู้ใช้ที่ชื่นชอบการทำงานกับไม้ และบางครั้งอุปกรณ์ที่ทำเองด้วยมือก็เหนือกว่ายี่ห้ออื่นหรือไม่มียี่ห้อเลยบางครั้งก็จำเป็นต้องกัดร่องต่าง ๆ ในร่างกายของการปฏิวัติ ในกรณีนี้ เครื่องมือด้านล่างนี้อาจมีประโยชน์
อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับกัดร่องตามยาว (ร่อง) บนลูกกรง เสา ฯลฯ ประกอบด้วยตัวเครื่อง 2, แคร่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่พร้อมหัวกัด 1 ตัวที่ติดตั้งไว้, ดิสก์การตั้งค่ามุมหมุน 3 อุปกรณ์ทำงานดังนี้ ราวบันไดวางอยู่ในตัวเครื่องและยึดด้วยสกรู 4 การหมุนไปยังมุมที่ต้องการและการตรึงชิ้นงานในตำแหน่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนั้นจัดทำโดยดิสก์ 3 และสกรูล็อค 5. หลังจากยึดชิ้นส่วนแล้ว แคร่ตลับหมึกด้วยเราเตอร์ มีการเคลื่อนไหว (ตามแถบตัวนำของตัวเครื่อง) และกัดร่องตามความยาวของชิ้นงาน จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกปลดล็อค หมุนไปยังมุมที่ต้องการ ล็อคและทำร่องต่อไป
สามารถใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกันแทนเครื่องกลึงได้ ชิ้นงานควรหมุนช้าๆ โดยผู้ช่วยหรือตัวขับธรรมดา เช่น จากสว่านหรือไขควง และวัสดุส่วนเกินจะถูกลบออกโดยเราเตอร์ที่ใช้งานได้ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามราง
อุปกรณ์เสริมสำหรับงานกัดสตั๊ด
อุปกรณ์เดือยใช้สำหรับกัดโปรไฟล์ของข้อต่อเดือย ในการผลิตรุ่นหลังจำเป็นต้องมีความแม่นยำอย่างมากซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดหาด้วยตนเอง อุปกรณ์ Tenoning ช่วยให้คุณกำหนดโปรไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้กระทั่งข้อต่อที่ซับซ้อน เช่น ประกบ
รูปด้านล่างแสดงต้นแบบอุตสาหกรรมของคัตเตอร์เดือยสำหรับการผลิตข้อต่อสามประเภท - "ประกบ" (แบบตาบอดและแบบทะลุ) และแบบตรงผ่านข้อต่อแบบตรงที่มีเดือยแบบตรง มีการติดตั้งชิ้นส่วนการผสมพันธุ์สองส่วนในฟิกซ์เจอร์โดยมีการเลื่อนบางอย่างสัมพันธ์กัน ควบคุมโดยพิน 1 และ 2 จากนั้นจึงประมวลผล เส้นทางที่แน่นอนของคัตเตอร์ถูกกำหนดโดยรูปร่างของร่องในแม่แบบและ คัดลอกแหวนเราเตอร์ซึ่งเลื่อนไปตามขอบของแม่แบบ ทำซ้ำรูปร่างของมัน
เมื่อใช้เนื้อหาของไซต์นี้ คุณต้องใส่ลิงก์ที่ใช้งานอยู่ไปยังไซต์นี้ ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้และโรบ็อตการค้นหา
ข้อต่อเข็มมีความทนทานมากที่สุด (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf)
ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจประกอบจิ๊กสำหรับทำข้อต่อนิ้วโดยใช้เร้าเตอร์แบบมือ
แนวคิดคือการสร้างอุปกรณ์สำหรับการตัดร่องสำหรับเดือย Domino ที่ง่ายและรวดเร็วเพราะ โซลูชันสำเร็จรูปมีราคาแพงเกินไป
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการค้นหาอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวคิดที่เหมาะสม นอกจากนี้ การปรับแนวคิดให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ และสุดท้ายคือการนำภาพวาดไปใช้
หลักการทำงานง่าย (ดูรูปถัดไป)
ตำแหน่งของร่องที่สัมพันธ์กับขอบของชิ้นงานจะถูกปรับด้วยการหยุดสีน้ำเงิน จะมีขอบหินพิเศษตามนั้น
ความกว้างของร่องถูกกำหนดโดยความกว้างของใบมีด ความยาวของร่องถูกกำหนดโดยตำแหน่งของสลักสีน้ำตาล
รายละเอียดสีดำคือ ปลอกแขนกว้าง 40 มม. ซึ่งไหลในร่องที่เกิด
ค้นหาเพิ่มเติมสำหรับวัสดุ สำหรับฉัน ความคิดที่ดีที่จะสร้างตัวนำจากแผ่นดูราลูมิน 6 มม. แม้ว่าอาจจะทำจากวัสดุแผ่นใด ๆ - ไม้อัด, ลูกแก้ว, PCB การค้นหาแผ่น duralumin ที่เหมาะสมในตลาดสัตว์ปีกในท้องถิ่นและในโรงงานโลหะในท้องถิ่นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใด ๆ เลย: "บางครั้งชิ้นส่วนที่เหมาะสมอาจลื่นไถล แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้และเมื่อใดที่พวกเขาไม่รู้จัก โทรกลับในภายหลัง" เราจัดการเพื่อค้นหาวัสดุที่จำเป็นที่โกดังโลหะ พวกเขายังเสนอให้ตัดให้ได้ขนาด แต่ปัญหาคือจะต้องถอดทั้งแผ่น และนี่คือประการแรกราคาแพงและประการที่สองฉันควรทำอย่างไรกับ 70% ที่เหลือของแผ่นงาน
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงพบผู้ประกอบการรายหนึ่งซึ่งขาย D16T แผ่น duralumin บนอินเทอร์เน็ตที่ร้านค้าปลีก http://dural16.ru/. อาจจะมีคนมาสะดวก
คุณสามารถสั่งซื้อแผ่น duralumin ที่มีขนาดและความหนาที่ต้องการได้ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นที่นี่เช่นกัน หากคุณไม่ได้ใช้ทั้งแผ่น แต่บางส่วนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ร้ายแรง
ฉันซื้อแผ่นดูราลูมินที่เหมาะสม 800 × 500 หนา 6 มม. จากพวกเขาในราคา 4130 รูเบิลเช่น 614.58 รูเบิลต่อกิโลกรัม ใช่ไม่น้อย
ควบคู่ไปกับการค้นหาวัสดุ ฉันเริ่มค้นหาเครื่องกลึงมิลลิ่ง ฉันขมวดคิ้วบนฟอรัมเฉพาะเรื่องรัสเซียสองสามฟอรัมเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมชาติ เป็นผลให้ฉันพบบัญชีสองสามโหลที่ฉันส่งข้อความส่วนตัว แปดคนตอบซึ่งต่อมาเขาได้ส่งภาพวาดพร้อมคำถามเกี่ยวกับต้นทุนของงาน ช่วงราคาสำหรับการทำงานกับวัสดุของฉันมีความสำคัญ - จากสองถึงแปดพันรูเบิล
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเครื่องตัดเดือยดังกล่าวสามารถทำจากวัสดุแผ่นใดก็ได้ ตัวอย่างเช่นจากลูกแก้ว PCB หรือไม้อัด ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้เราเตอร์แบบธรรมดาได้ ฉันตัดสินใจทำเครื่องตัดเดือยจาก duralumin เอง จึงต้องหันไปหาผู้เชี่ยวชาญ สำหรับพวกเขาแล้ว ภาพวาดที่แม่นยำถูกสร้างขึ้นด้วยมิติที่อาจดูเหมือนซ้ำซากและซับซ้อนสำหรับใครบางคน (แม้ว่าเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแล้วจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นเช่นนั้น) ขนาดเหล่านี้ถูกเลือกตามขนาดของฐานเสียบและสำหรับปลอกลอกแบบเฉพาะ
การทำดูราลูมินไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดทั้งในแง่ของต้นทุนวัสดุและต้นทุนงาน แต่ก็เหมาะกับฉัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณประดิษฐ์และวาดในรูปแบบ 3 มิตินั้นเป็นรูปธรรมและกลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้อย่างไร
ดังที่คุณเห็นในภาพถัดไป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นง่ายมาก เมื่อฉันประกอบมัน ฉันเจอปัญหาที่คาดไม่ถึง ความจริงก็คือในการออกแบบเริ่มต้น เพลตจะเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำอะลูมิเนียมแบบฝัง
ปรากฎว่าการหาหมุดดังกล่าวลดราคาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่เฉพาะในร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังอยู่ในร้านค้าเฉพาะด้านที่มีรัด ฉันต้องเชื่อมต่อเพลตกับหมุดย้ำธรรมดา
องค์ประกอบการออกแบบที่ยุ่งยากที่สุดคือลิ้นรองเท้าแบบหดได้ ซึ่งจะปรับความยาวของร่องสไปค์ เคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในความต้องการที่จะพอดีกับประกบเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในการผลิต เพื่อให้สั้นลงไม่ใช่หนึ่ง แต่มีสองรูในแผ่นหลักซึ่งสอดสลักเกลียวยึดขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการของร่อง
ในกรณีนี้ ตำแหน่งของร่องบนลิ้นนั้นถูกเลือกในลักษณะที่ว่า ในตำแหน่งใดๆ ของลิ้น แต่เพียงผู้เดียวของเราเตอร์ไม่ได้พักพิงกับน็อตยึดของปีก
สำหรับการยึดเดือยเดือยฉันประกอบขอบหินจากไม้อัด 21 มม. นำเสนอในรูปต่อไปนี้ ในส่วนบนของแท่นมีร่องขนานสองร่องสำหรับยึดแผ่นด้วยสลักเกลียว M10 ในส่วนบนมีรูสำหรับยึดชิ้นงานบนเครื่องตัดเดือยโดยใช้ที่หนีบ
เพื่อให้ขอบถนนมีความแข็งแกร่งฉันจึงทำคานประตูเพิ่มเติมด้านใน
หลังจากประกอบเสร็จ เราก็ได้อุปกรณ์ดังกล่าวมา ก่อนการติดตั้ง ฉันเคลือบพื้นผิวโลหะด้วยกระดาษทราย 120 และ 240 โดยให้สัมผัสกับพื้นรองเท้าของเราเตอร์และกับชิ้นงานก่อนการติดตั้ง
ใต้จานฉันติดแถบดูราลูมินเข้ากับขอบหิน แถบนี้ขยายความเป็นไปได้ในการยึดชิ้นงานเข้ากับหัวกัดเดือยโดยใช้แคลมป์
จนถึงตอนนี้ ฉันไม่มีโอกาสทำการทดสอบจริงกับเดือยเดือยของฉัน แต่ฉันคิดว่ามันจะรับมือกับงานของมันได้ เสียบปลั๊กแม้ว่าจะสามารถซื้อสำเร็จรูปได้ (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) ฉันจะทำเอง ถึงกระนั้นราคาของหนึ่งเข็มก็เกือบ 10 รูเบิล - แพงไปหน่อย
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด - 250x440x112 mm
น้ำหนัก - ประมาณ 5 กิโลกรัม
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด - 37 mm
แม็กซ์ ความยาวร่อง - 154 mm
ความหนาของฐานใต้เราเตอร์ - 12 mm
ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตัดเดือยนี้ฉันทำ
ด้วยความช่วยเหลือของเดือยเดือยคุณสามารถสร้างร่องสำหรับเดือยเสียบในตำแหน่งที่เหมาะสมบนชิ้นงาน
หากไม่สามารถยึดชิ้นงานบนตัวตัดเดือยได้ ให้ถอดส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของมีดคัตเตอร์เดือยออกและติดเข้ากับชิ้นงาน
หากจำเป็นต้องแปรรูปปลายของชิ้นงานขนาดยาว ให้วางมีดคัตเตอร์เดือยไว้ด้านข้าง
ค่อนข้างสะดวกที่จะใช้มีดคัตเตอร์เดือยและผลที่ได้คือคุณภาพค่อนข้างสูง
ป.ล.ในความคิดเห็น พวกเขาเขียนถึงฉันเกี่ยวกับเครื่องตัดเดือยอีกอันที่ทำขึ้นตามภาพวาดเหล่านี้ โพสต์ต้นฉบับสามารถพบได้ด้านล่าง นี่เป็นเพียงการบีบ:
... ไม่จำเป็นต้องติดต่ออาจารย์คนอื่น ฉันทำเครื่องตัดเดือยตามแบบของคุณในหนึ่งวันจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 4 มม. 4 มม. เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างตัวคุณเอง ใช้เราเตอร์แบบมือ เลื่อยวงเดือน ตะไบ และสว่านไฟฟ้า ฉันยึดแผ่นอลูมิเนียมอีกแผ่นไว้ที่โครงไม้อัดที่ด้านล่างเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะติดชิ้นส่วนที่จะโม่กดกับแผ่นด้านบนและด้านล่าง ... อลูมิเนียมถูกตัดอย่างดีด้วยเลื่อยวงเดือนและโรงสีด้วยมือ ความเร็วต่ำ กัดด้วยหัวกัด 8 มม. สำหรับโลหะ ...
ด้วยตัวฉันเอง ฉันจะเสริมว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำมีดคัตเตอร์เดือยด้วยตัวเอง ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของคุณ
เมื่อรู้วิธีทำร่องหนามด้วยโรงสีแบบใช้มือแล้ว คุณยังสามารถทำที่บ้านได้ไม่เพียงแต่เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามแต่ยังเชื่อถือได้ แต่ยังมีโครงสร้างต่างๆ ที่ทำจากไม้ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยมแม้ที่บ้าน ตามระบบ "ร่องหนาม" ไม่เพียงเชื่อมต่อองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ (โต๊ะเก้าอี้และชั้นวาง) แต่ยังรวมถึงเฟรมของอาคารแนวราบที่รับภาระจำนวนมากระหว่างการใช้งาน
ในการที่จะทำให้เข็มบนคานไม้ด้วยเราเตอร์แบบมือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ:
- แก้ไขชิ้นงานอย่างปลอดภัยและปรับทิศทางให้ถูกต้องตามแนวทางของเราเตอร์
- กำหนดความสูงของส่วนการทำงานของเครื่องตัด เพื่อให้เครื่องมือขจัดชั้นของวัสดุที่มีความหนาตามต้องการออกจากพื้นผิวของชิ้นงานที่กำลังดำเนินการ
แม้แต่การใช้อุปกรณ์ tenoning ที่ง่ายที่สุดสำหรับเราเตอร์ในการประมวลผลดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการทางเทคโนโลยีปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเองในกรณีที่เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ผลิตเป็นชุดเดียว แต่เป็นชุด (ในขณะที่อาจารย์ต้องดำเนินการที่คล้ายกันจำนวนมากกับทั้งสองอย่างเหมือนกัน ชนิดและรูปทรงและขนาดต่างๆ ของลายไม้)
เครื่องมือที่ใช้แล้ว
การสร้างเดือยและร่องด้วยความช่วยเหลือของการเชื่อมต่อของช่องว่างไม้สองช่องจะถือว่ามีการเลือกวัสดุบนพื้นผิวด้านข้างของแท่งหรือกระดานด้วยโรงสีด้วยมือ ในกรณีนี้จะต้องปฏิบัติตามพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตทั้งหมดขององค์ประกอบของการเชื่อมต่อในอนาคตอย่างเคร่งครัด
ในการดำเนินการนี้ด้วยเราเตอร์แบบใช้มือ คุณสามารถใช้เครื่องมือที่มีด้ามที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้ง 8 และ 12 มม. อเนกประสงค์มากที่สุดในกรณีนี้คือหัวกัดร่องซึ่งส่วนตัดทำงานดังนี้:
- พื้นผิวด้านข้างสร้างผนังร่องและด้านข้างของลิ้น
- ด้านท้ายจะประมวลผลด้านล่างของร่องและเอาชั้นของวัสดุที่มีความหนาตามต้องการออกจากฐานของเดือย
ดังนั้นด้วยเครื่องมือประเภทนี้จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างทั้งเดือยและร่องบนพื้นผิวด้านข้างของแท่งหรือกระดาน ยิ่งไปกว่านั้น ขนาดของพวกมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในช่วงที่ค่อนข้างกว้าง
ในกรณีที่มีข้อกำหนดที่สูงขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ ร่องและเดือยแหลมไม่ได้ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่มีรูปร่างที่เรียกว่า "ประกบ" ร่องและเดือยของโครงร่างนี้สร้างขึ้นโดยใช้หัวกัดประกบ นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการก่อตัวของร่องและเดือยของรูปทรงนี้ด้วยเครื่องกัดแบบมือ แต่สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ ควรใช้อุปกรณ์ที่มีการออกแบบที่แตกต่างกัน
การสุ่มตัวอย่างประกบโดยใช้แม่แบบ
เพื่อให้คำถามเกี่ยวกับวิธีการทำร่องในกระดานและแท่งหรือเดือยบนพื้นผิวด้านข้างของพวกเขาไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ จะดีกว่าที่จะใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่มีมือจับด้านข้างที่สะดวกสบาย แต่เพียงผู้เดียวไกด์กว้างและ ตัวเลือกในการปกป้องแกนหมุนจากการหมุนระหว่างกระบวนการเปลี่ยนใบมีด นอกจากนี้ เป็นที่พึงปรารถนาที่อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีตัวหยุดด้านข้าง เนื่องจากส่วนยื่นของหัวกัดที่ใช้กับอุปกรณ์ในชุดจะคงที่เสมอ
วิธีทำไม้จิ้มหนาม
เมื่อสร้างหนามบนช่องว่างที่ทำด้วยไม้ด้วยโรงสีด้วยมือจะไม่ได้รับการแก้ไขในอวกาศและนำไปที่ชิ้นงานด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า ชิ้นงานที่จะประมวลผลจะต้องอยู่ในอุปกรณ์ที่ไม่เพียงรับประกันการตรึงที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแม่นยำของเดือยที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้วย
การออกแบบอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดที่สามารถรับมือกับงานดังกล่าวได้คือ:
- คู่มือคงที่หลายตัว (ด้านล่าง, บน, ด้านข้าง);
- แถบเคลื่อนที่ได้ ซึ่งคุณสามารถปรับความยาวของตัวอย่างได้
อุปกรณ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยขนาดของส่วนประกอบที่เลือกเป็นรายบุคคลตามลำดับต่อไปนี้:
- ที่ขอบของแผ่นไม้อัดองค์ประกอบแนวตั้งด้านข้างที่มีความสูงเท่ากันได้รับการแก้ไขในส่วนกลางที่ทำการตัด
- ที่องค์ประกอบด้านข้างมีการติดตั้งไกด์ซึ่งเราเตอร์มือเดียวจะเคลื่อนที่
- ในการจำกัดการเดินทางของเราเตอร์แบบแฮนด์ตามไกด์ด้านบน ควรยึดเพลตด้านข้างไว้กับตัว
- บนแผ่นไม้อัดซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานของอุปกรณ์ จำเป็นต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ โดยใช้ส่วนยื่นของขอบของชิ้นงานที่กำลังดำเนินการจะถูกควบคุม คุณสามารถใช้สกรูหัวแม่มือธรรมดาหรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เหมาะสมในการซ่อมได้
เมื่อสร้างอุปกรณ์ตามการออกแบบที่เสนอควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
- ความสูงของไกด์ด้านบนควรเป็นผลรวมของความหนาของชิ้นงานและระยะห่างเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งลิ่มล็อค
- รอยตัดที่องค์ประกอบแนวตั้งด้านข้างทำจากความกว้างโดยคำนึงถึงความยาวของเดือยที่ก่อตัวขึ้น
เป็นไปได้ที่จะทำงานกับการใช้อุปกรณ์ของการออกแบบที่เสนอด้วยเครื่องกัดแบบแมนนวลเกือบทุกชนิด แบบสมัยใหม่ในตัวเลือกที่สามารถปรับความเร็วตัด อัตราป้อน และระยะยื่นของส่วนการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ได้
ในการสร้างเดือยแหลมที่พื้นผิวด้านข้างของแท่งหรือกระดานจะใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นดังนี้
- แผ่นไม้อัดทำเป็นรูซึ่งส่วนตัดของคัตเตอร์ประกบจะยื่นออกมา
- เราเตอร์แบบแมนนวลได้รับการแก้ไขจากด้านล่างของแผ่นไม้อัดที่เตรียมไว้ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้แคลมป์ สกรู หรือรัดอื่นๆ
- บนพื้นผิวของแผ่นไม้อัดซึ่งชิ้นงานที่จะแปรรูปจะเคลื่อนที่กระดานหนา 2.5 ซม. ได้รับการแก้ไข มันจะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบนำทาง บอร์ดดังกล่าวเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและใช้ครั้งเดียวกับคัตเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอน
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดตั้งระหว่างเก้าอี้สองตัวหรือใช้โครงสร้างที่สะดวกและเชื่อถือได้มากขึ้นในการวาง
ทำเดือยบนแท่งและไม้กระดาน
การใช้ใบมีดประกบไม้สำหรับเราเตอร์แบบใช้มือและอุปกรณ์ที่อธิบายข้างต้น การประมวลผลจะดำเนินการในลำดับต่อไปนี้
- ชิ้นส่วนที่จะตัดเฉือนวางอยู่บนระนาบอ้างอิงด้านล่าง
- ขอบของชิ้นส่วนที่จะก่อรูปแหลมนั้นถูกวางไว้ในช่องตัดของไกด์ด้านบนและเคลื่อนเข้าไปจนกว่าจะหยุดในองค์ประกอบที่เคลื่อนย้ายได้ของอุปกรณ์
- องค์ประกอบที่เคลื่อนย้ายได้ได้รับการแก้ไขในตำแหน่งที่ต้องการ
- การใช้องค์ประกอบลิ่ม ระนาบด้านบนของชิ้นส่วนถูกกดเข้ากับไกด์ด้านบน
- เราเตอร์มือวางอยู่บนไกด์ด้านบน
- ขั้นแรก ต้นไม้จะถูกลบออกจากด้านหนึ่งของหนามที่ก่อตัวขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ติดตั้งบนเราเตอร์
- หลังจากแปรรูปด้านหนึ่งแล้ว ชิ้นงานจะถูกพลิกกลับและดำเนินการสร้างด้านที่สองของเดือย
แม้แต่อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนดังกล่าวก็ยังทำให้สามารถประมวลผลการเชื่อมต่อแบบ "ลิ้นและร่อง" ได้อย่างแม่นยำและให้ผลผลิตสูงโดยใช้หัวกัดแบบแมนนวล
ก่อนเริ่มงานต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้ตามอัลกอริทึมต่อไปนี้
- เครื่องมือที่ติดตั้งในเราเตอร์มือถูกลดระดับลงจนสัมผัสกับพื้นผิวของฐานไม้อัด
- วัดความหนาของชิ้นงาน
- ความหนาของชิ้นงานหารด้วย 4 ผลลัพธ์จะเป็นระยะที่ต้องยกหัวกัดขึ้นเหนือพื้นผิวฐาน
เมื่อทำเฟอร์นิเจอร์หรือโครงสร้างใด ๆ ที่ทำจากไม้บางครั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมต่อแบบมีหนาม มีหลายวิธีในการทำสารประกอบนี้ ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับหนึ่งใน วิธีที่เป็นไปได้- การประดิษฐ์การเชื่อมต่อนี้บนโต๊ะกัด ฉันคิดว่าตารางไม่จำเป็นก็เพียงพอที่จะแนบจานที่มีไหวพริบกับเราเตอร์ แต่สำหรับจินตนาการนั้นก็เพียงพอแล้ว แต่เรามีโต๊ะพร้อมเราเตอร์ในตัว จริงดูน่ากลัว แต่ใช้งานได้จริง
มาเริ่มรีวิวแบบละเอียดกันเลยดีกว่า
ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความลึกของร่องตามลำดับจะทราบการยื่นออกมาของเดือยแหลมจากที่นี่ ในกรณีของเรา - 20 มม. เพื่อให้ได้ส่วนที่ยื่นออกมาของแกน เราตั้งระยะหยุดของโต๊ะกัดที่ระยะห่าง 20 มม. จากขอบของหัวกัดตรงข้ามกับตัวหยุด เพื่อความเข้าใจ ดังรูป
ส่วนยื่นของใบมีดกำหนดความหนาของเดือย ในกรณีของเรา ความหนาของสไปค์ควรเป็น 10 มม. ชิ้นงานมีความหนา 20 มม. ดังนั้นทั้งสองด้านจึงจำเป็นต้องถอดชั้นของวัสดุเท่ากับ 5 มม. ดังนั้นจึงกำหนดระยะยื่นของใบมีด
เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาชิ้นงานจะมองเห็นตัวดันอยู่บนโต๊ะ - ไม้อัดสี่เหลี่ยม ด้วยความช่วยเหลือนี้ ฐานและการจับยึดของชิ้นงานจึงมั่นใจได้ในระหว่างการประมวลผล ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรยิ่งขึ้นและเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ภาพด้านล่างแสดงขั้นตอนการรับหนาม:
ในภาพ ลูกศรสีน้ำเงินแสดงทิศทางของแรงกดเมื่อตัดเฉือนชิ้นงาน
ในหลายรอบระนาบของหนามถูกสร้างขึ้นในระนาบแนวนอนจากนั้นเราพลิกชิ้นงานและในลักษณะเดียวกับที่เราได้รับปลายหนาม
ดังนั้นเราจึงดำเนินการทุกส่วนที่จำเป็นในการทำหนาม
ขั้นตอนต่อไปคือการทำร่องในชิ้นงาน ในกรณีของเรา ร่องอยู่ในความกว้างของใบมีด นั่นคือ 10 มม. ความลึก - 20 มม. ในการทำเช่นนี้ เราเปลี่ยนระยะยื่นของใบมีดเป็นความลึกที่ต้องการของร่อง แต่ให้มากกว่า 2-3 มม. ที่คำนวณได้ทีละ 2-3 มม. ดังนั้นความลึกของร่องจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนา ชิ้นส่วน ติดตั้งและแก้ไขการหยุดเราเตอร์ที่ตำแหน่งนี้
บนโต๊ะเราใส่ความเสี่ยง - ผู้กำหนดทิศทาง พวกมันกำหนดตำแหน่งของจุดสุดขีดของเลย์เอาต์ที่สัมพันธ์กับคัตเตอร์ ในการทาเครื่องหมาย เราติดเทปกาวบนโต๊ะ (ฉันไม่มีเทปกาว ฉันใช้เทปพันสายไฟ) และเราใช้ฉากตั้งฉากที่สัมพันธ์กับจุดหยุดของโต๊ะกัดและเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์ ดังแสดงในรูป:
จากนั้นเราตั้งระยะยื่นใบมีดให้ยื่นเล็ก ๆ ในรอบแรก 5-7 มม. ...
และเราเริ่มชิ้นงานตรงกลางระหว่างเส้นการทำเครื่องหมาย หลังจากตัดคัตเตอร์เข้าไปในชิ้นงานแล้ว เราก็นำมันตามที่แสดงในภาพด้านล่าง จนกว่าเครื่องหมายบนชิ้นงานและบนโต๊ะ (เทปไฟฟ้า) จะอยู่ในแนวเดียวกัน - สิ่งนี้จะสอดคล้องกับตำแหน่งของคัตเตอร์ที่จุดสุดขีดของ ร่อง จากนั้นเราก็นำชิ้นงานไปอีกด้านหนึ่งและจนกว่าเส้นจะชิดกัน ด่านแรกพร้อมแล้ว
จากนั้นเราเพิ่มระยะยื่นของคัตเตอร์ด้วยตาสำหรับรอบที่สองและทำเช่นเดียวกัน รอบที่สาม - เราตั้งค่าระยะยื่นของใบมีดสูงสุดนั่นคือ ตามการตั้งค่าการหยุดก่อนกำหนดบนเราเตอร์ รอบที่สามเป็นรอบสุดท้าย โดยจะสร้างความลึกของร่องที่ต้องการและในที่สุดความกว้างของร่องก็ถูกปรับเทียบ ภาพด้านล่างแสดงการตัดเฉือนขั้นสุดท้ายของร่อง
เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ความคืบหน้าของงานจะแสดงบนชิ้นงานที่กลึงแล้วและเราเตอร์หยุดนิ่ง!
จากนั้นเตรียมเดือยสำหรับการเชื่อมต่อ เพราะ รูปร่างของร่องถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องตัดตามลำดับขอบของร่องจะโค้งมน เราตัดปลายแหลมสี่เหลี่ยมอย่างระมัดระวังด้วยสิ่ว และนี่คือผลลัพธ์ - การทดลองประกอบการประกอบ ...
