Кафедральный собор Святой Марии (исп. Catedral Primada Santa María de Toledo) — католический собор в Толедо, кафедра примаса Испании, главный собор страны. Памятник архитектуры, характерный пример испанской готики. Собор Святой Марии — часть исторического центра города Толедо, в 1986 году включённом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вне служб собор работает как музей.
Собор построен в готическом стиле на месте вестготской церкви, построенной в V—VI веках, а после завоевания маврами Пиренейского полуострова превращённой в мечеть. После отвоевания Толедо христианами в XIII—XV веках шло строительство современного здания собора, он до сих пор является одним из крупнейших в Испании: длина собора — 120 м, ширина — 60 м, высота — 44 м.
В соборе хранится множество шедевров — от картин Эль Греко, Караваджо, Тициана и других знаменитых художников до выдающихся образцов средневекового ювелирного искусства.
Собор построен в готическом стиле, однако в его архитектуре присутствует ряд черт мавританской архитектуры. В частности мавританское влияние сказалось в применении подковообразных и многолопастных арок. Собор напоминает мавританскую мечеть своей шириной и близостью к зальному типу.
Длина собора — 120 м, ширина — 60 м, высота — 44 м. Северная башня собора имеет высоту 90 м, на ней установлен колокол Кампанья-Горда, изготовленный в 1753 году и весящий 17 тонн. Планировалось строительство симметричной ей южной башни, но в XVI веке на её месте была построена мосарабская капелла с куполом.
Со временем окружающие строения скрыли истинные размеры собора, кроме того исключительно неровный рельеф исторического Толедо также мешает оценить грандиозные размеры здания. Хорошо открыт для обзора лишь главный (западный) фасад, выходящий на центральную площадь города, куда кроме главного фасада собора выходят также дворец архиепископа и главное здание мэрии.
Кафедральный собор в Толедо (Испания) - описание, история, расположение. Точный адрес и веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.
- Горящие туры в Испанию
Предыдущая фотография Следующая фотография
Кафедральный собор Св. Марии - то место, которое невозможно упустить из вида при посещении Толедо. Это не просто знаковая достопримечательность, это центр и сердце Старого города, безмолвный свидетель исторических событий бывшей королевской резиденции. Ходят легенды, что именно на этом месте случилось чудо явления Девы Марии с ангелами св. Ильдефонсу Толедскому, впоследствии ставшему покровителем города. Ещё в 6 веке здесь существовала вестготская христианская церковь Санта-Мария-дель-Реаль, перестроенная в мечеть после арабского завоевания в 8 веке. Почти три столетия тянулось строительство нового храма - первый камень был заложен в 1226 г. по указу короля Фернандо III Святого, а заключительные работы произведены в 1493 г. завершением сводов центрального нефа. Итогом грандиозного труда стало монументальное строение весьма внушительных габаритов. В высоту он достигает 44 м, а Северная башня с колоколом Кампанья-Горда - 90 м, и это самое высокое здание в Толедо!
Кафедральный собор Св. Марии - то место, которое невозможно упустить из вида при посещении Толедо. Это не просто знаковая достопримечательность, это центр и сердце Старого города.
По первоначальному проекту собор планировалось выполнить в «чистом» готическом стиле, но строительный марафон затянулся, архитекторы менялись, и результат приобретал типичные испанские особенности: декоративность, элементы мавританского влияния, гармоничные пропорции вместо устремлённого вверх «классического» готического храма.
Внутреннее убранство собора
О богатстве и роскоши внутреннего убранства собора ходят легенды, вполне оправдывающиеся при его посещении. Впечатляюще выглядят массивные колонны, поддерживающие своды храма, и красочные витражи, едва пропускающие солнечный свет. Общую мрачность пространства заметно скрашивает громадное круглое окно, пробитое в 18 веке при строительстве капеллы Транспаренте.
По сторонам центрального нефа, заканчивающегося главной капеллой, протянулись неповторимые часовни-капеллы, то строгие, то поражающие многообразным барочным декором.
Двухъярусные хоры собора с двумя органами украшены скульптурами, орнаментами, барельефами с сюжетами из Библии и национальных преданий.
Привлекает внимание капелла Св. Ильдефонса, особо почитаемого в Толедо, созданная по заказу толедского кардинала и архиепископа Альборноса. Саркофаг кардинала поддерживают шесть львов, его окружают 22 барельефа различных святых, по бокам капеллы расположено ещё несколько захоронений родственников Альборноса. На мраморном ретабло представлен традиционный сюжет явления Девы с вручением ризы св. Ильдефонсу.
Кафедральный собор Святой Марии - католический собор в Толедо, являющийся 4 кафедрой примаса Испании, а следовательно - главным 4 собором в стране. В 1986 г. Толедский собор был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но заслуживает он внимания не только как образец позднеготической средневековой архитектуры, но и как яркий пример испанского католического менталитета.
Собор построен на месте вестготской церкви V-VI вв. (первое упоминание о ней относятся к 587 г.), которая была переосвещена после перехода вестготского короля Реккареда I из аринства в христианство. С этого момента Толедо обрел епископскую кафедру и стал религиозным центром вестготского королевства. Службы в соборе Толедо проходили по мосарабскому обряду, основному литургическому обряду вестготской Испании.
После завоевания города мусульманами в 711 г. собор был превращён в мечеть, а кафедра толедского епископа была перенесена в церковь Санта-Мария-де-Альфизен, которая до сегодняшнего дня не сохранилась.
В 1085 г. Толедо был отвоёван у мавров королём Леона и Кастилии Альфонсо VI, при этом одним из условий капитуляции мавров было обещание не преследовать мусульман и сохранить их культовые здания. Однако после восстановления в городе епископской кафедры (за которой папа римский признал статус примаса) мечеть была переосвящёна как христианский храм, однако вплоть до XIII в. здание собора - бывшей мечети оставалось нетронутым.
После победы христиан в битве при Лас-Навас-де-Толоса, ключевой в ходе испанской Реконкисты, король Альфонсо VIII пришел к выводу о необходимости построить в Толедо грандиозное здание нового собора. Однако, лишь после его смерти, уже при короле Фернандо III и толедском архиепископе Хименесе де Рада старое здание собора было разрушено, и началось строительство современного собора, продолжавшееся с 1226 по 1493 гг.
Собор был выстроен в готическом стиле - изначально под очевидным французским влиянием, однако строительство затянулись, и уже в процессе возведения храм приобрёл черты национального зодчества (с вкраплением стилей платереско и мудехар). Специалисты отмечают, что мавританское влияние сказалось в применении подковообразных и многолопастных арок в структуре собора, подчеркивая, что храм напоминает мавританскую мечеть своей шириной и близостью к зальному типу.
Завершено строительство собора было при архиепископе Педро Гонсалесе де Мендоса, прозванного «великим кардиналом». Дальнейшие изменения в соборе касались только интерьера - так в XVI в. собор был украшен целым рядом выдающихся произведений искусства. Кардинал Хименес де Сиснерос выступил инициатором создания великолепного ретабло главной капеллы. Об этом - чуть ниже.
Кафедральный собор Толедо является одним из крупнейших в Испании: его длина - 120 м, ширина - 60 м, высота — 44 м.
Высота колокольной башни собора составляет 90 м. Колокол «Ла Горда» был изготовлен для храма в 1753 г. и весит 17 тонн.
Изначально планировалось строительство симметричной южной башни, но в XVI в. на её месте была построена мосарабская капелла с куполом.
Собор Святой Марии гордо возвышался над среднивековым городом и представлял собой гордость всех жителей города - истинных католиков. Однако со временем окружающие строения постепенно скрыли истинные размеры собора.
Теперь нужно долго петлять по улочкам исторического центра Толедо, чтобы неожиданно "открыть" для себя Собор, выходя на неровную - в геометрическом отношениии - центральную площдаь, на которой храм соседствует с муниципалитетом.
Неровный рельеф исторического центра Толедо также мешает адекватно оценить грандиозные размеры здания.
Фотографировать собор так, чтобы полностью вместить здание в кадр, также довольно сложно.
Для обзора хорошо открыт лишь западный фасад собора, выходящий на площадь Аютамьенто, куда выходят также дворец архиепископа и здание мэрии города.(представлено ниже).
Собор насчитывает 5 нефов, образованных 88 колонами и 72 сводами.
Главный фасад Толедского собора находится с его западной стороны. Слева от него располагаеться колокольня, состоящая из двух частей: нижняя - квадратная в плане - построена по проекту Альвара Мартинеса, а верхняя - восьмиугольная - создана Ханнекином из Брюсселя.
Главный фасад собора создан в XV веке и незначительно перестроен в XVIII. Он имеет три портала, которые украшены скульптурным декором библейской тематики. Главный портал, расположенный в центре, носит название "Пуэрта-дель-Пердон" ("Ворота прощения"), что связано с поверьем, будто каждый кающийся, прошедший через эти ворота, получит прощение грехов. В настоящее время эти ворота почти всегда закрыты и открываются лишь для особо важных случаев, например, для торжественного входа в собор нового архиепископа.
"Ворота прощения" были созданы в XV в. по проекту Альвара Мартинеса. Вход в собор оформлен в виде готической арки с шестью архивольтами. На тимпане ворот изображена сцена вручения Богородицей Своей ризы Святому Ильдефонсу.
Два других портала называются "Ворота Страшного суда" (южный) и "Ворота ада" (северный).На "Воротах страшного суда" изображена сцена Страшного суда", давшая воротам название, а на "Воротах ада" представлен лишь растительный орнамент, поэтому их второе название - "Ворота пальм".
Площадь основного зала собора Толедо составляет больше 7000 м². Главная капелла собора (Capilla Mayor) расположена в центральной части собора. Стену главной капеллы украшает грандиозный заалтарный образ — ретабло, один из самых больших в Испании. Заказчиком ретабло был кардинал Испании Франсиско Хименес де Сиснерос, которого считают покровителем Христофора Колумба.
Позднеготическое ретабло капеллы выполнено из лиственницы, раскрашено и позолочено. На его создание ушло шесть лет: оно создавалось с 1498 по 1504 гг. Над созданием ретабло работал целый ряд мастеров, общее руководство которыми осуществляли Энрике Эгас и Педро де Гумьель. Ретабло разделено на семь вертикальных частей, при этом его широкая центральная расположена над дарохранительницей. Четыре части слева и справа содержат скульптуры на евангельские сюжеты сюжеты, ещё две - более узкие, по бокам ретабло - содержат статуи святых.
Боковые стены Главной капеллы справа и слева от ретабло богато украшены резьбой. В левой части капеллы находится усыпальница кардинала Педро Мендосы, состоящая из саркофага и резных фигур вокруг него (автор неизвестен), которая считается одним из наиболее ранних примеров испанского Ренессанса. В Главной капелле похоронены также короли Альфонсо VII, Санчо III и Санчо VI
Центральную часть главного нефа собора занимают хоры. В этом помещении, отделенном от основного пространства собора, заседал епископский Совет, который помогал епископу в управлении епархией.
Скульптурное оформление помещения Совета выполнено в 1538-1543 гг. Филиппом Бургундским и Алонсо Берругете.
По трем сторонам помещения располагается два ряда сидений по 70 мест в каждом. Верхний ряд, предназначен для высокопоставленных представителей и выполнен по проекту архитектора Алонсо де Коваррубиаса.Этот ряд представляет из себя ниши с колоннами из красного мрамора и алебастровыми скульптурами внутри.
Над ними располагается галерея скульптур из мрамора.
Нижний ряд составляют деревянные сидения, на которых заседали представители рангом пониже - каноники, - украшенные рельефной резьбой на спинках и подлокотниках.
Резные скамьи содержат ихображения мистических существ и исторических сражений и изготовлены в готическом и ренессансном стиле.
Ризница (сакристия) собора построена в конце XVI в. и состоит из нескольких комнат, которые в настоящее время используются как картинная галерея, в экспозиции которой представлены картины Эль Греко, Караваджо, Тициана и других знаменитых художников.
Свод центрального зала ризницы украшен фреской Луки Джордано «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу».
Зал капитулов находится в юго-восточной оконечности собора. Он был построен по инициативе кардинала Хименеса де Сиснерос и состоит из 4 помещений (основной зал, две боковые комнаты и входная комната).
Интерьер основного зала капитулов выполнен из полихромного и позолоченного дерева.
Все стены заполнены портретами всех толедских архиепископов: от самых первых - до самого последнего.
Капелла Транспаренте находится на задней стороне Главной капеллы и считается шедевром испанского барокко. Капелла была создана в 1729-1732 гг. известным испанским мастером барокко Нирсисо Томе.
Алтарь капеллы окружён мраморными скульптурами и бронзовыми украшениями. В центре расположена скульптура Девы Марии с Младенцем.
Уникальной особенностью капеллы является способ её освещения, из-за которого она получила своё имя «Транспаренте» (прозрачная). Напротив капеллы в своде пробито круглое окно, причём место его расположения выбрано таким образом, чтобы луч света от окна падал по центру капеллы.
Пространство вокруг окна богато декорировано статуями и фресками на библейские темы.
Сокровищница Толедского собора расположена в северо-западной его части. В этом месте кардинал Хуан Пардо де Тавера планировал организовать фамильную усыпальницу, однако позднее здесь была организована сокровищница.
В настоящее время здесь открыта выставка старинной литургической утвари и предметов искусства.
Главным шедевром экспозиции сокровищницы служит гигантская дароносица, созданная в XVI в. ювелиром Энрике Де Арфе, которая имеет 2,5 метра в высоту. Дароносица состоит из 5 600 деталей, которые скрепляют 12500 винтов; её украшают 250 статуй из позолоченного серебра и эмали. Венчает дароносицу крест с бриллиантам. На изготовление дароносицы пошло 18 кг золота и 183 кг серебра. Дароносица весит около 200 кг, и ежегодно в праздник Тела Христова с ней совершаются торжественные процессии.
Толедский кафедральный собор, сочетающий в себе различные стили испанской архитектуры - от мудехара до Ренессанса - производит очень неоднозначное впечатление, но - грандиозное и праздничное. Различия помещений, представляющих разные аспекты культового средневекового здания, словно переводят от одной идеи христианства к другой.
Величие и даже помпезность помещений и предметов интерьера и культа сочетается с праздничным настроением и своебразной исронией, что особенно заметно в зале капитулов по портертам последних толедских еписковов и в этой замечательной "белой" скульптуре Девы Марии с младенцем - посмотрите на их довольные лица, так не сочетающиеся со страдальческими ликами традиционного средневековья...
Адрес Кафедрального собора: Толедо, C. Cardenal Cisneros, 1.
Вне проведения служб действующий в настоящее время собор работает как музей.
Время работы музея: понедельник -суббота: 10:00 - 18:00, воскресенье: 14:00 - 18:00.
Музей не работают 1 января и 25 декабря.
Вход - 11 EUR
.
Кафедральный собор (Catedral)
Толедский кафедральный собор является главным для испанцев – здесь расположена кафедра архиепископа толедского, верховного иерарха страны. Уникальность собора не только в его архитектуре или интерьере, но и в том, что мессы в этом храме служат и по мосарабскому обряду, восходящему к эпохе вестготов – по особому разрешению Папы Римского.
Как и крепости-замки-цитадели, собор в Толедо испокон веку стоял на этом месте – известно, что еще в 587 г. при вестготах здесь был храм. Рискну сделать смелое утверждение, что, подобно замку, построенному на месте римского, и церковь вестготы возвели на месте римского храма – на готовом фундаменте и из уже имеющихся стройматериалов. А не подтверждено это пока только по той причине, что раскопки-то под собором особо и не проведешь… Но это всего лишь гипотеза. После захвата города арабами церковь сносить не стали, а переделали ее в изящную мечеть. И, наконец, когда Толедо отбили от арабов, на вершине мечети возвели христианский храм, который через 150 лет снесли и заложили здесь собор. Очень символично – построить храм веры новых хозяев города прямо на вершине храма веры прежних. А может, все не так трагично, просто культурный слой к моменту взятия Толедо составлял уже несколько метров (никогда не видели древние церкви, к которым нужно спускаться несколько ступенек? Думаю, спуск к храму-мечети был в несколько раз длиннее), и решили церковь строить не во впадине-котловане, а наоборот – выровнять землю по слою настоящему и возвести собор на зависть всем городам Кастилии.
И ведь получилось! Заложенный в 1226 г. королем Фернандо III и архиепископом Родриго Хименес де Рада (Rodrigo Ximenez de Rada) собор, хоть и строился почти три столетия (закончили его в 1493 г.), получился на редкость впечатляющим и размерами, и архитектурой, и отделкой. Является одним из тех, которые нанесены на пол собора Святого Петра в Ватикане – шестым по величине в мире (девять органов и пять нефов – это вам не шутки). Он настолько тесно вписан в узкие улочки Толедо, что сфотографировать эту громаду так, чтобы она влезла в кадр, так и не удалось – слишком мало расстояние от стен собора до следующих строений.
Считаю своим долгом отметить, что Толедо – город коварный в плане погоды: большая часть нашей фотосъемки города прошла на фоне белесого неба и мерзко моросящего дождика. Но как только мы покинули Толедо, чтобы взобраться на соседний холм, дабы оттуда запечатлеть город, удобно устроившийся на скалистом плато, погода резко изменилась: распогодилось, выглянуло солнышко, и город заиграл новыми красками… Есть и еще одна засада для любителей мега-кадров: во все ваши фото будут нагло влезать автомобили, которым давно пора запретить въезд в старый город Толедо. И они мучаются от отсутствия мест для парковки, и туристы-пешеходы злятся, обтирая бока о машины и пытаясь найти место, где эта чертова машина не влезает в кадр…
В облике собора оставили свой след все архитектурные стили, сменявшие друг друга в то время в этой части Испании: и готика (что характерно – французская готика), и мудехар, и платереско. Здесь отметились все мало-мальски известные архитекторы того времени, назову лишь самых известных – Энрике Эгас (Enrique Egas), Берругете (Berruguete), Педро и Хуан Гвасы (Pedro, Juan Guas), и, разумеется, Алонсо де Коваррубиас.
Главный фасад собора имеет три портала, буквально усыпанных статуями, символизирующими Тайную Вечерю.
Ступенчатые «козырьки» над фасадами – это еще готика, элементы резьбы – проблески платереско, а вот шпили, виднеющиеся наверху – вне сомнения, пламенеющая готика. На такие составляющие можно разобрать практически весь собор, но надо ли? Все вместе это смотрится на удивление органично, пусть таким и остается. Центральная дверь носит название «Perdуn» - «Прощения», две другие – «Infierno» - «Ада» и «Juicio» - «Суда Божьего».
Имеется еще и дверь Puerte del Mollete, из которой беднякам раздавали хлеб. На башне висит большой колокол, называемый «Толстухой».
Вход в собор стоит 6 евро, билеты продаются напротив входа, в сувенирном магазине. С противоположной стороны – вход для верующих, для них там отведен небольшой закуток и вход свободный, но обзор небольшой.
«Первый, кто встретил нас, не успели мы переступить порог храма, был, конечно же, традиционно огромный Кристофер с малюткой Иисусом на плече. Потом нам показали гробницу кардинала Мендосы, при котором начали строить этот храм и последнее пожелание которого было быть погребённым в нём. Его гробница находится слева от алтаря. А прямо напротив – хоры. Статуя Мадонны встречает нас. Такого изображения Марии с младенцем мне не доводилось ещё никогда видеть. Молодая девушка держит на руках пухлощёкого ребёнка и кокетливо улыбается ему».
(с) http://my.opera.com/ada22/blog/show.dml/317594
Есть, пожалуй, один, но большой минус в таких вот огромных соборах – слишком много впечатлений, слишком много объектов, которые непременно нужно увидеть, иначе тебя по возвращении заклеймят позором – «как, ты не видел пятую завитушку у третьей ноги собаки за спиной второго справа святого! Ты не видел Толедо!». Меня большие соборы несколько подавляют, наваливается какая-то усталость и даже обреченность – ты все это должен посмотреть, оценить, запомнить… поэтому для начала я тихонько сажусь на какую-нибудь скамейку и кручу головой, пытаясь как бы обжиться в пространстве. Затем можно достать умную книжку (если есть) и прочитать, что здесь непременно следует посмотреть, чтобы не было мучительно больно. При отсутствии книжки можно попытаться на глаз определить, какие объекты в соборе самые значимые. Делюсь ценным наблюдением: возле таких объектов обычно толпятся туристы, у которых книжки имеются, и они сравнивают то, что в них нарисовано, с тем, что видят. Сошлось? Ооо! Можно позвать туда всю группу и даже попытаться втихаря снять все это великолепие. Если туристы ведут себя неактивно, активность придется проявлять самому: решительно пройти собор вдоль и поперек, читая все, что написано на стендах и табличках умными дядями, которые наверняка защитили на оформлении воон той капеллы не одну диссертацию.
В толедском соборе вам придется потрудиться, т.к. народу там много, толпятся они хаотично, но плотно (даже зимой, когда «не сезон»), а читать придется много… Бросьте вы эту книжку, где занудно написано об «изысканной строгости порталов, гармоничных пропорциях нефов, великолепной каменной и деревянной скульптуре», посмотрите лучше украшения в стиле платереско и мудехар, на барочный алтарь с огромным изображением Христа, заалтарным образом в стиле пламенеющей готики и королевскими усыпальницами. После постройки капеллы Новых королей (Reyes Nuevos) в соборе Алонсо де Коваррубиас получил должность архитектора всего собора. По его эскизу выполнены гробницы королей Испании, правивших в XIV и XV веках. В капелле Тела Господня (Corpus Christi) проводят те самые мессы по древним мосарабским обрядам. В хорах обратите внимание на резные деревянные скамьи XV-XVI вв., где мастера созорничали – на них вырезаны сценки самого что ни на есть еретического содержания! А в капелле Святой Люсии можно увидеть небольшой раскоп, где видна часть минарета мечети, стоящей под собором.
А вот и картина, описанная в книге, действие которой происходит в Толедо:
«На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. …это принцесса Касильда и её отец, король Толедо - Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: "Розы". В гневе поднял он крышку – и что же? Хлеб превратился в розы». Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»
В музее собора представлены работы мастеров, чьи имена заставляют трепетать сердца любителей живописи: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран. В сокровищнице собора хранится дарохранительница работы мастера Энрике де Арфе (Enrique de Arfe), сделанная в 1524 г. Уникальность ее в том, что весит она 160 килограммов (по другим источникам – 183 кг и 270 кг, проверить – увы – не смогла) серебра, на позолоту ушел добрый пуд золота. Во время праздника Тела Христова ее торжественно возят по улицам. В зале капитула – портреты архиепископов Толедских, с древнейших времен до настоящего времени.
Резиденция архиепископов, Ратуша, церковь Сан-Маркос
Выйдя из собора, мы оказываемся на площади Plaza del Ayuntamiento, где прямо перед нами – строгий ренессансный дворец архиепископов Толедских, слева – Ратуша (Ayuntamiento), также построенная в ренессансном стиле. Постройка дворца была начата под руководством Хуана де Эрреры в 1575 г., подхватил эстафету Хорхе Мануэль Теотокопулос (Jorge Manuel Theotocopoulos), сын Эль Греко (ему принадлежат башни на фасаде с барочными шпилями). На первом этаже Ратуши, кстати, еще одно турбюро, где кроме карты Толедо можно разжиться книжками про города Испании, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Между дворцом и Ратушей видна верхушка церкви Сан-Маркос.
Монастырь Святой Изабеллы (Convento Santa Isabel de los Reyes)
По улочке Calle Santa Isabel, что начинается слева от Ратуши, мы дошли до монастыря Санта-Исабел. Места здесь сравнительно безлюдные, зато улицы узки – чрезвычайно, и заставлены автомобилями так, что пройти, не обтершись боком, практически невозможно.
«Турист ленив и нелюбопытен: в пяти минутах от пражского Карлова моста - средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан Марко - ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо - всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе - такими, что ли, видел святых Эль Греко?»
Петр Вайль «Гений места»
Монастырь в этом уединенном месте был основан в 1477 г. доньей Марией де Толедо. Открыта на момент нашего прихода была лишь церковь с суровыми стенами – что ж, вошли, полюбовались на алтарный иконостас (и еще один сбоку, с той стороны, откуда мы вошли в церковь), роспись стен, гробницы инфанты Изабеллы (первой дочери Фердинанда и Изабеллы) и доньи Инесс де Аяла (прабабки Фердинанда), и тихо вышли. Если случится попасть внутрь монастырских стен – увидите церковь Сан-Антолин (San Antolin) и парочку дворцов – Толедо (Toledo) и Аяла (Ayala), порталы которых датированы эпохой Католических королей (1500) и выполнены в стиле мудехар с налетом так называемого калифского стиля, пришедшего из Аравии.
На площадь Санта-Исабел выходит еще и фасад дворца короля Дона Педро, примечательный огромными деревянными дверями, украшенными коваными небесными сферами, а дальше стоит
Церковь Святого Андрея (Iglesia de San Andres)
Не в первый раз повторюсь, что Толедо – город уникальный, где смешались сразу несколько культур, укладов, и соответственно – архитектурных стилей. Где еще готика причудливо смешивается с мудехаром, суровые вестготские фасады – с пышным убранством в стиле платереско? Ярким примером смешения стилей может служить скромная толедская церковь Сан-Андрес, которую частенько именуют «микрокосмом» Толедо во всем его многообразии – на изначально вестготский храм наложилась и готика XII века, и мудехар (особенно это заметно по башне с характерным шпилем- «хвостиком»).
«По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты (отвоевания Испании у арабов), и в центре города действительно заблудиться сейчас так же легко, как в каком нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в ХVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города».
Петр Вайль «Гений места»
Церкви Святого Луки (San Lucas) и Святого Хусто (San Justo)
Вдоль высокого берега реки Тахо вьется змейкой улица Carrera de San Sebastian, ныряющая в кварталы, куда редко заходит наш брат турист. Она приводит нас на площадь Plaza San Lucas, на которой стоит одноименная церковь. На взгляд очень сложно определить время ее постройки и стиль (обычно это не вызывает у нас большого труда – слишком много церквей видели за свои поездки), посему подглянем-ка в шпаргалку: ага, бывшая мосарабская церковь, перестроенная после взятия города и поэтому представляющая комбинацию самых разных стилей. Но вот башня точно мудехар Отсюда улица Calle de San Lucas движется на север и по улице Calle de San Juan de la Penitencia приводит нас к древнему францисканскому монастырю, рядом с которым расположена нынешняя школа искусств, древнее здание, в оформлении которого угадывается раннее платереско – так называемое исабелино. Чуть поодаль – барочная церковь не без мудехара, посвященная Святому Хусто (см. история Алькала-де-Энарес).
Еврейский квартал Juderia: Taller del Moro, дворец Fuensalida, церковь Салвадора (Iglesia del Salvador)
От церкви Святого Хусто мы выбираемся снова к Кафедральному собору и направляемся на этот раз не на юг, а на запад – к бывшему еврейскому кварталу Толедо. Начинается он на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro.
«Худерия... Потрясающее ощущение – ваши ноги ступают по тем самым камням, по которым за тысячу лет до вас ходили обитатели этого места. Ваши руки касаются каменной кладки, помнящей, возможно, прикосновение руки какого-нибудь принца крови, заглянувшего сюда пять столетий назад, чтобы одолжиться. Ваши глаза видят в точности ту картину, которая каждый день открывалась взору великого Эль Греко, жившего вон там, неподалеку… Именно тут тоньше всего ощущается смешение трех культур – арабской, иудейской и христианской, – столь характерное для Толедо».
(с) www.lechaim.ru
О своеобразном, «еврейском» взгляде на историю Толедо
http://www.eleven.co.il/article/14123
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/cast.htm
Коротенько сообщу лишь, что изгнали евреев из города, в котором они жили с незапамятных времен, 31 марта 1492 года. Вернее, издали указ, согласно которому иноверцы оказались вне закона. Некоторые приняли христианство, большинство покинуло Толедо. Все имущество евреев было описано и продано казной или передано церкви или особам, особо приближенным к королевским особам. От множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся, о них речь пойдет чуть позже. Бывший еврейский квартал занимает значительную часть Толедо: он простирается от церкви Сан-Томе до монастыря Сан Хуан де лос Рейес, и о том, что в нем (в квартале) расположено, и буду последовательно рассказывать.
На том самом перекрестке, на котором вы стоите, расположена церковь Эль Сальвадор (EI Salvador), некогда бывшая мечетью (1041). На подходе к церкви Сан-Томе нам встречается Taller del Moro, центр мудехарского искусства и ремесел, расположенный в здании XVI века, здесь же рядом расположен дворец Palacio de Fuensalida, также средневековый паласио, используемый сейчас как штаб-квартира Совета провинции Кастилия Ла-Манча. Наконец, со стороны Paseo del Conde мы выходим к пожалуй, самой известной церкви Толедо. Это
Церковь Сан-Томе (Iglesia de Santo Tome)
Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).
Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.
Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…
«Погребение графа Оргаса» (1586; Толедо, церковь Сан Томе). В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины. Вверху разверзается небо, и Христос во главе сонма святых принимает душу усопшего. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. Его чисто визионерское восприятие воплощено в верхней, небесной зоне. Вместе с тем изображение участников погребальной мессы - монахов, духовенства и особенно толеданского дворянства, в образах которых Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук - как бы всплесках внутреннего чувства. Наконец, своего рода синтез конкретно-реального и отвлеченно-возвышенного несут в себе образы святых Августина и Стефана, которые на переднем плане бережно поддерживают тело усопшего. Нигде у Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых - само воплощение высшей духовной красоты».
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Эль Греко увековечил и прославил в веках не только графа Оргаса, но и себя – с левой части картины на нас смотрит ее автор, рядом с ним его маленький сын (построивший затем городскую Ратушу), из кармана мальчика высовывается беленький платочек с датой рождения – 1578. В картине лично меня поразило не только портретное искусство мастера, но и тщательность проработки, казалось бы, незначительных деталей. Так, парчовая риза Святого Стефана украшена эпизодами из его жития…
«Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротники, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось - всем! - быть стройными и худыми? Гений рыщет где хочет и что хочет творит - в том числе в области архитектуры и анатомии».
Петр Вайль «Гений места»
Дом-музей Эль Греко (Casa Museо El Greco)
«Столь не похожие на традиционные произведения церковного искусства, работы Греко не были оценены ни Филиппом II, ни придворными мастерами. Разочарованный своим неуспехом при дворе, Греко покинул Мадрид и поселился в Толедо. Некогда «сердце Испании», древний Толедо стал приютом старой феодальной аристократии. Потеряв значение государственной столицы, Толедо остался центром инквизиции и богословской мысли. Толеданская интеллигенция увлекалась идеалами средневековой культуры и мистическими учениями. Ее духовная жизнь, в которой значительное место занимали музыка, поэзия и искусство, отличалась большой утонченностью. Эта среда оказалась наиболее благоприятной для развития дарования Греко».
(с) http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml
Как повествует нам Лион Фейхтвангер в романе из толедской жизни «Испанская баллада» (в оригинале, кстати, она именуется далеко не так политкорректно – «Еврейка из Толедо»), лучшими советниками испанских монархов в период становления монархии были сообразительные и богатые еврейские купцы. Несообразительные на такой должности долго не держались, а не стать богатым на такой должности таки было бы неправильно. Так и казначей короля Педро I Жестокого, Самюэль Леви, владел значительным наделом земли не только за пределами Толедо, но и в самом городе – весь квартал, который раскинулся вокруг музея Эль Греко, принадлежал ему. Время (и пожары) не пощадили дворца казначея и строений вокруг, и к началу прошлого века здесь были живописные руины.
Как свидетельствует история, самые интересные музеи получаются по инициативе меценатов (пример Третьяковки – самый яркий). Так случилось и в Толедо – маркиз де ла Вега Инклан (de la Vega Inclan) выкупил землю, построил здесь здание, и увековечил память великого толедского художника – часть предметов экспозиции собирали по всему городу и окрестностям, работы Эль Греко представил сам маркиз из личной коллекции. Музей был открыт 12 июня 1911 года. Сейчас в нем хранится около 20 работ самого Эль Греко (в том числе знаменитая «Вид и план города Толедо»/ «Vista y Plano de Toledo»), остальные картины – работы его учеников и современников (к примеру, неплохой Мурильо).
«От отеля до музея Эль-Греко – рукой подать. Музей закрыт на реконструкцию. Это мы и заранее вызнали, так что направились к музею Виктора Мачо, куда временно переехала экспозиция. Виктор Мачо – неплохой скульптур и художник, жил над самой рекой – с красивого садика, уставленного эротичными скульптурами, открываются великолепные виды на Тахо и холмы напротив. Картины Эль Греко выставлены в большом зале. Плодовитый был пинтор, понаписал массу вариаций – позже почти те же портреты библейских персонажей мы видели и в мадридских Прадо с Тиссеном. Своеобразен, что-то в нем, конечно, есть, ну а для своего времени он был, без сомнения, просто р-революционером живописи. Потому и умер, как положено, в бедности и забвении. С гораздо большим интересом рассматривалось полотно под названием «Вид и карта Толедо» - любопытно было сравнить нынешний город с эльгрековским. Нас было двое, охранников в зале – трое. Все они очень бдительно за нами следили, как будто мы собирались дорисовать на эльгрековском Альказаре современные детали: зеленую сетку, укутавшую половину замка, строительные краны и прочие прелестные приметы сегодняшнего испанского реставрационно-строительного бума». (с) Arial
Несколько работ Эль Греко
ТОЛЕДСКИЙ СОБОР
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО".
Толедские соборы, национальные собрания Вестготского королевства, созывавшиеся в г. Толедо в период с V по VIII век, состоявшие из прелатов и светских сановников и обладавшие законодательной властью.
Первоначально Толедские соборы были исключительно церковными собраниями; организация их, вероятно, заимствована была от провинциальных синодов римской империи. Пока вестготы оставались арианами, Испанская Церковь была независима от светской власти и созывала духовные соборы, на которых обсуждались и решались вопросы, касавшиеся исключительно церковных догматов, дисциплины и управления.
Начиная с 3-го Толедского собора, когда Реккаред I принял Православие (587), характер соборов меняется: с тех пор здесь обсуждаются и решаются светские дела, касавшиеся государственного управления, законов, суда и т.д. Испанские епископы утрачивают прежнюю независимость, но вместе с тем начинают оказывать влияние на государственную жизнь. Короли присваивают себе право созывать Толедские соборы, являются туда в сопровождении светских магнатов и сановников, предлагают на обсуждение собравшихся епископов и аббатов различные вопросы, причем правом голоса пользуются только прелаты, тогда как светские лица играют пассивную роль.
Решения прелатов, касавшиеся светских и духовных вопросов, получали после утверждения их королем силу закона, обязательного как для вестготов, так и для романского населения. Вследствие этого Толедские соборы служили могучим средством для слияния обеих рас, романской и германской, в одну национальность в политическом и правовом отношениях.
Руководство Толедскими соборами в теории принадлежало королю, но фактически он подчинялся духовенству, что сообщало вестготской монархии теократический оттенок. Простой народ посредством восклицаний одобрял решения Толедских соборов.
Толедские соборы
I Толедский собор (400)
II Толедский собор (527)
III Толедский собор (589)
IV Толедский собор (633)
V Толедский собор (636)
VI Толедский собор (638)
VII Толедский собор (646)
VIII Толедский собор (653)
IX Толедский собор (655)
X Толедский собор (656)
XI Толедский собор (675)
XII Толедский собор (681)
XIII Толедский собор (683)
XIV Толедский собор (684)
XV Толедский собор (688)
XVI Толедский собор (693)
XVII Толедский собор (694)
XVIII Толедский собор (прибл. 702)
Использованные материалы
Христианство: Энциклопедический словарь: в 3 т. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1995.
http://en.wikipedia.org/wiki/Councils_of_Toledo
ДРЕВО - открытая православная энциклопедия: http://drevo.pravbeseda.ru
О проекте | Хронология | Календарь | Клиент
Православная энциклопедия Древо. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ТОЛЕДСКИЙ СОБОР в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- СОБОР в Соннике Миллера, соннике и толкованиях сновидений:
Видеть во сне огромный кафедральный собор с куполами, высоко вздымающимися в небо, означает, что Ваша ревнивая натура и несчастное стремление … - СОБОР в Архитектурном словаре:
главный храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепископ и др.). Архитектура собора обычно отличается монументальностью … - СОБОР в Словаре терминов изобразительного искусства:
- главный храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепископ и др.). Архитектура собора обычно отличается … - СОБОР в Однотомном большом юридическом словаре:
- СОБОР в Большом юридическом словаре:
- название двухпалатного парламента … - СОБОР в Словаре церковных терминов:
(слав. собрание, съезд) - 1) Архиерейский собор - собрание всех правящих архиереев поместной церкви для решения к.л. церковных вопросов. 2) … - СОБОР
так в месяцеслове называются праздники, посвященные: а) Пресвятой Богородице - Собор Пресвятой Богородицы - на следующий день после праздника Рождества … - СОБОР в Православных церковных терминах:
главный храм в городе или монастыре, рассчитанный на богослужение архиерея с большим числом … - СОБОР
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Собор - слав.: собрание, съезд 1. Церковный съезд для решения важных вопросов. Различают архиерейские, поместные … - СОБОР в Большом энциклопедическом словаре:
- СОБОР в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
1) (исторический) собрание выборных или должностных лиц, созванное для решения каких-либо организационных и пр. вопросов (например, земские С., С. церковные). … - СОБОР в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
мыс Приморской обл., Северно-Уссурийского края, на побережье Сев.-Японского моря, на половинном расстоянии между заливами Св. Ольги и Св. Владимира. Мыс … - СОБОР в Энциклопедическом словаре:
, -а, м. 1. Собрание, съезд (устар. и 1 спец.). Земский с. Церковный с. Поместный с. (съезд служителей христианской церкви). … - СОБОР в Большом российском энциклопедическом словаре:
СОБ́ОР, собрание светских и духовных чинов для совета и решения важнейших дел (Земские С. в России 16-17 вв., Вселенские С.); … - СОБОР в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:
? мыс Приморской обл., Северно-Уссурийского края, на побережье Сев.-Японского моря, на половинном расстоянии между заливами Св. Ольги и Св. Владимира. … - СОБОР в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
собо"р, собо"ры, собо"ра, собо"ров, собо"ру, собо"рам, собо"р, собо"ры, собо"ром, собо"рами, собо"ре, … - СОБОР в Популярном толково-энциклопедическом словаре русского языка:
-а, м. 1) В дореволюционной России: собрание должностных или выборных лиц, созванное для рассмотрения и разрешения вопросов организации и управления. … - СОБОР в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Большая … - СОБОР в Тезаурусе русской деловой лексики:
Syn: см. … - СОБОР в Тезаурусе русского языка:
Syn: см. … - СОБОР в Словаре синонимов Абрамова:
см. парламент, собрание, … - СОБОР в словаре Синонимов русского языка:
Syn: см. … - СОБОР в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
1. м. 1) устар. Большое количество лиц, собравшихся в одном месте. 2) Собрание выборных или должностных лиц для рассмотрения вопросов … - СОБОР в Словаре русского языка Лопатина:
Соб`ор, -а (церк., в названиях дней, посвящаемых чьей-н. памяти), напр.: Соб`ор Пресвят`ой Богор`одицы, Соб`ор Ио`анна Предт`ечи, Соб`ор Двен`адцати ап`остолов, Соб`ор … - СОБОР в Полном орфографическом словаре русского языка:
собор, … - СОБОР в Орфографическом словаре:
соб`ор, -а (церк., в названиях дней, посвящаемых чьей-н. памяти), напр.: соб`ор пресвят`ой богор`одицы, соб`ор ио`анна предт`ечи, соб`ор двен`адцати ап`остолов, соб`ор … - СОБОР в Орфографическом словаре:
соб`ор, -а (высшее собрание должностных или выборных лиц; собрание высшего христианского духовенства; … - СОБОР в Словаре русского языка Ожегова:
устар. и спец. собрание, съезд Земский с. Церковный с. Поместный с. (съезд служителей христианской церкви). собор главная или большая церковь … - СОБОР в Современном толковом словаре, БСЭ:
1) собрание светских и духовных чинов для совета и решения важнейших дел в России 16-17 вв. (Земские соборы, Вселенские соборы); … - СОБОР в Толковом словаре русского языка Ушакова:
собора, м. 1. Собрание должностных или выборных лиц для рассмотрения и разрешения вопросов организации и управления (истор.). Земский собор всея … - СОБОР в Толковом словаре Ефремовой:
собор 1. м. 1) устар. Большое количество лиц, собравшихся в одном месте. 2) Собрание выборных или должностных лиц для рассмотрения … - СОБОР в Новом словаре русского языка Ефремовой:
I м. 1. устар. Большое количество лиц, собравшихся в одном месте. 2. Собрание выборных или должностных лиц для рассмотрения вопросов … - РЕФОРМАЦИЯ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". В этой статье неполная разметка. Реформация, одно из крупнейших событий всемирной истории, именем которого обозначается … - ПРЕСВИТЕР в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Пресвитер (πρεσβύτερος, presbyter) древнейшее каноническое (т.е. усвоенное древним церковным законодательством — правилами апостолов, вселенских и поместных … - ПАТРОЛОГИЯ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Патрология (от πατήρ и λόγοζ), учение об отцах Церкви. Теперь патрологию часто отожествляют с патристикой: … - МИТРОПОЛИТ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Митрополит (греч.: столичный) - первоначально - епископ митрополии. Архиереи, управляющие епархиями, были подчинены митрополиту. Так … - МАРК (МЭЙМОН) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Марк (Мэймон) (род. 1958), епископ Толедский и Средне-Западный (Американская архиепископия Антиохийского Патриархата). … - ЕПИСКОПАТ АНТИОХИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Епископат Антиохийской Православной Церкви - ныне здравствующие архиереи в порядке сана и епископской хиротонии Предстоятель … - ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Григорий I Великий, Двоеслов (лат. Gregorius Magnus) (ок. 540 - 604), папа Римский, отец … - ВАСИЛИЙ (ЕССЕЙ) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Василий (Ессей) (род. 1948), епископ Вичитский и Средне-Американский (Американская архиепископия Антиохийского Патриархата). В … - АНТОНИЙ (ХУРИ) в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Антоний (Хури) (род. 1931) , епископ Майамский и Юго-Восточный (Американская архиепископия Антиохийского Патриархата … - 9 ИЮНЯ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". 22 июня по новому стилю Июнь (старый стиль) 1 2 3 4 5 6 7 8 … - в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Хронология Столетия: XIX XX XXI 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 … - ЭНРИКЕ IV
Король Кастилии (Испания) в 1454 -1474 гг. Сын Хуана П и Марии Арагонской. Ж.: 1) с 1440 г. Бланка, дочь … - ФЕРДИНАНД I в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:
Король Кастилии (Испания), правивший в 1035-1065 гг. Сын Санчо III Великого. Ж.: с 1033 г. Санция, дочь Альфонса V, короля … - ИЗАБЕЛЛА I в Справочнике Персонажей и культовых объектов греческой мифологии:
Королева Кастилии (Испания), правившая в 1474—1504 гг. Дочь Хуана II и Изабеллы Бежа. Замужем с 1469 г. за королем Арагона … - ЭНРИКЕ IV в биографиях Монархов:
Король Кастилии (Испания) в 1454 —1474 гг. Сын Хуана П и Марии Арагонской. Ж.: 1) с 1440 г. Бланка, дочь …
